Блок питания залман 600w включается и выключается

Обновлено: 03.07.2024

Добрый день. Помогите выявить причину.
Компьютер купили для серфа в интернете и игр в одноклассниках. С требованиями сис не заморачивались. Разгона нет и не будет.

Атлон 64 х2 +4400
мать jetway m2gta-4v
озу 1 гиг
видео GF 8500 gt 500mb
блок питания на 400В

При не значительной нагрузке резко выключается. В простое все ок. Начал копать.
Сначала увидел пару слегка подвздутых кондеров в блоке питания. Подумал причина в этом. А нет. заменил на блок из другого компа, проблема осталась, графики напряжения были ровные в обоих случаях (аида64)
Но я забыл про температуры и отследил что при нагрузке на проц, любой, даже не значительной, температура плавно, но уверенно (минут 10) подымается до предела и комп, естественно тухнет.
От пыли очищено, вентиляторы крутятся, замена термопасты на проце ничего не дала.

ГУГЛ мне почти не помог. попал на парочку древних тем на форумах, там было сказано про псевдоперегрев из-за крепления кулера к радиатору. короче я сомневаюсь что проблема в этом.

вот цитата из одного из форумов спойлер Решил написать о своем эксперимете.

Как известно, трудность проблемы с "псевдоперегревом" заключается в том, что он проявляется только редких комбинациях некоторых конкретных экземпляров процессоров с некоторыми материнскими платами.

Итак, в моем распоряжении оказался такой проблемный процессор: Athlon64 X2 4000+ на ядре Brisbane и пара материнских плат: ECS A780GM-M3 и ECS A780GM-A. На первой из них "псевдоперегрев" проявлялся в своем классическом виде: за пару минут прогрева S&M температура ядер "как-бы" достигала 100 градусов и мать вырубалась по защите. При этом применение кулера на тепловых трубках практически не меняло ситуацию. На второй плате никаких проблем с этим процессором не наблюдалось и температура едва достигнув 40 градусов стабилизировалась.

Покопавшись в различных конференциях, я обнаружил что некоторое влияние на "псевдоперегрев" оказывает прижим кулера к теплорассевающщей пластине процессора. Причем, как правило, прижим нужно не увеличивать, а уменьшать. Действительно, отстегнув крепление кулера во время прогрева, я обнаружил, что температура ядер совершила резкий бросок вниз примерно на 15 градусов, а затем продолжила плавный рост до 90, где я и прекратил эксперимент.

Осмотрев платы, я заметил различия в кнструкции крепежной рамки сокета: на ECS A780GM-M3 она крепится пластиковыми защелками в отверстиях материнской платы, а на ECS A780GM-A крепится винтами к пластиковой пластине, расположенной под сокетом с обратной стороны платы.
Недолго думая, я снял крепежную рамку вместе с пластиной с безглючной A780GM-A и установил на проблемную A780GM-M3.

Приступив к прогреву на обновленной A780GM-M3 я обнаружил. что псевдоперегрва больше нет! Температура стабилизировалась в районе 40 градусов!

Мало того, установка крепежной рамки с защелками на A780GM-A НЕ ВЫЗВАЛО появления "псевдоперегрева" на ней!

Продолжил эксперимент. Вернул все в исходное положение - "псевдоперегрев" снова появился. Поворачивал рамку на 180 градусов, поменял 4 кулера - "псевдоперегрев" сохраняется. Снова поставил рамку с крепежной пластиной. С помощью кулера ICE Hammer IH-3075WV, имеющего дастоточно большой "свободный ход" плоскости радиатора относительно процессора - проверил влияние точки приложения давления на процессор. Сколь либо заметного влияния не обнаружено, псевдоперегрев не возникает. Также, во время прогрева ослабил крепление кулера - никакого заметнного влияния на температуру нет.

Таким образом я прихожу к выводу, что причиной "псевдоперегрева" является деформация материнской платы в районе сокета, при использовании крепежной рамки без дополнительной пластины под сокетом. Но остается открытым вопрос - почему это происходит лишь в комбинации с некоторыми экземплярами процессоров?

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Core i5-3570 3.4 GHz
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77-DS3H rev1.0
Память: SAMSUNG DDR-III DIMM 3x4 Gb
HDD: 256 Gb Plextor PX-256M6Pro / 500 Gb Samsung 850 EVO MZ-75E500B
Видеокарта: GIGABYTE GeForce® GTX 1080 OC G1 Gaming 8 Gb GDDR5X
Звук: SB Creative X-Fi Xtreme Audio < PCI-Ex1> (OEM) SB1040
Блок питания: Zalman ZM600-LX 600W ATX
CD/DVD: DVD±R / RW & CDRW Optiarc AD-5280S
Монитор: 34" LG 34UC89G
ОС: Windows 8.1 x64
Прочее: HDD: 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Blue <WD10EZEX>, Сетевая карта: D-Link < DFE-520TX>

Добрый вечер, хочу поделиться вот такой проблемой, как то компьютер выключился и больше не включился. А именно, при нажатии на кнопку питания (на морде корпуса) не реагировал. Отключил питание (выдернул провод из БП) и обратно подключил, на кнопку появилась реакция, при нажатии лампочки моргнули и тут же потухли (т.е. буквально пол секунды он начал включаться, и выключился) опять реакция на кнопку пропала. В силу своих не больших знаний в технической части ПК подумал следующее: раз кнопка срабатывает после отключения от сети, то возможно в БП сработала защита от короткого замыкания, возможно что то коротит на корпус. Разобрал БП, визуально ничего не заметил, расстроился и собрал обратно, включил, и обрадовался, ибо компьютер включился, но радовался не долго.
Буквально через неделю, компьютер самопроизвольно выключился, так же нет реакции на кнопку power пока не отключить от сети. Отключил от сети, решил передернуть оперативную память (на тот момент стояло 4 планки по 4 Гб каждая, 2 купленные при покупке ПК и 2 такие же как апгрейд, купленные позже. Когда вставлял 2 новые планки, компьютер не включился, я тогда ещё подумал что мощности на БП не хватает, но поменял их местами и он включился, было это давно), после этого действия компьютер включился, странно, ну ок. Проработал 3 дня и опять выключился. Ну раз передергивание памяти помогло, думаю проблема в ней. Выдернул 2 планки (старые), ПК включился, проблема повторилась опять через 3 дня. Поменял планки (старые вставил, новые выдернул), включился, через 3 дня опять выключился. Начал экспериментировать с разьемами под ОЗУ, вытащил из двух синих (два разъема покрашены в синий, два в белый), вставил в два белых, опять через 3 дня выключился. Экспериментировал со всеми комбинациями установки ОЗУ, проблема так же повторялась через 2-3 дня.
На сегодняшний день, проблема актуальна, в качестве временного решения делаю так: одну планку вынимаю и обратно в этот же разъем вставляю, помогает, дня на 3 опять включается (иногда бывает не на 3 дня, а на 2-3 часа).
Проблема то ли в БП, то ли в материнской плате (мое мнение).
Встречался ли кто то из вас с такой же, или подобной проблемой? Что делать? Знаю, что надо в сервисный центр нести на диагностику, но сейчас не лучшее время, диплом пишу (заочку получаю), так что может кто то знает, и тут подскажет? Рассчитываю на вашу помощь.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Да ладно бы последние лет 20-30. Хм. а вот если они (наши футболёры) не могут играть за деньги, тогда падиж то попробовать заставить их играть за идею. ну или в цирке. С уважением, Сергей Этот плач последние лет 20 - 30. Смотреть, как перемещаются по полю наши пешеходы юродиевые это же какой то полный п. . Так не понял, а куда делась кнопочка ИЗМЕНИТЬ ? Добрый день Postaloi. Вы куда то потерялись такое нужное время.Если вы не желаете доработать,может исходником поделитесь: 1.8.12 и 8D6? Мне так важен две вещи : 1)Режим БП.Выставляем нужный ток(стаб тока) и все ,напряжение без ограничение. 2)Режим настройки.Подаем питание,удерживаем кнопку и настраиваем и все. Может поможете реализовать до конца? Спасибо за ранее.

А можно и наоборот, соорудить классическую конструкцию всех начинающих - простую мигалку на транзисторе или на 555.

Похожий контент

На выходе бесперебойника 165 вольт вместо220 что может быть?

Всем доброго времени суток.
Есть блок питания мини ATX на 400 W, который уходит в защиту.
Продиагностировал на сколько мог. Дальше мыслей нет Сейчас сузил проблему до 5 вольтовой линии. Если откинуть защиту по 5 вольтам и на ШИМ на 3 ногу кинуть перемычку с 5 вольт дежурки , то БП стартует и все напряжения поднимаются. Но в таком случае нет стабилизации по напряжению(что как бы естественно )

БП на ШИМ HS8108B полный аналог SG6105 (распиновку прилагаю) и дежурке DM311A . Силовые транзисторы Jingdao 13007T. Диодные сборки : 12v - Jingdao 12F020(маркировка на плате D27), 5v - Jingdao 16S45T (D26), 3.3 - S1045 (D25) (не нашел на него датащит, но проверил , все ок)

Приветствую дорогие форумчане. И так немного отступлю от темы дабы не запинали раньше времени. В электронике пытаюсь разбираться сам, но увы мои силы усё, не понимаю и всё. Стараюсь на форумах вообще не писать, только читаю, учусь, и стараюсь сам найти ответы на свои вопросы.
1)Я не понимаю как работает защита по току в ATX блоке питания на шим-TL494. Может кто то мне разжевать каким образом вообще отслеживается ? И чем и как задаётся максимальная защита по току (мощности) ? По поводу инвертирующих и неинвертирующих входов вроде понял, вчера читал пол вечера.
Если есть тема, то скиньте почитаю.
2) Для чего служит схема Power Good, я имею ввиду что будет если её удалить ? что я теряю ? Я знаю что Power Good нужна для того чтобы говорит мат.плате о том что все напряжения в норме и можно стартовать.

Блок питания будет использоваться для питания автоусилителя. Собирать блок питания с нуля сложно (пока что), поэтому начинаю изучения ИИП с переделки.
По поводу переделки:
1)Для начала избавился от всех ненужных линий а то есть +5В, +3.3В, -5В, -12В.
2)Оставлена только линия +12В
3)Убраны обратные связи по всем ненужным линиям.
4)Поднято напряжение до 14В.
5)Заменены ВВ электролитические конденсаторы с 220мкф до 820мкф
6)Заменены силовые ключи в высоковольтной части с C4106 на D209L
7) Заменен силовой трансформатор от БП на 450ватт.
8)Заменена диодная сборка на более мощную по линии +12В.

Электролиты по выходу пока что не менял на более высоковольтные. Дросселем ещё не занимался (это следующий этап)

С блока питания МАКСИМАЛЬНО снял 20A после блок уходит в защиту при напряжение под нагрузкой 13.4. вольта.
В холостом режиме напряжение 13.99.
Нужно получить ещё 10Ампер сверху, то есть 30 ампер снять с блока.

Тот трансформатор который я снял с 450ваттного БП по 12В линии по заявлению производителей должен выдать 27.4 ампера.

Схему блока питания прилагаю.

То что обведено красным, я так понимаю и есть защита по макс. току. и управляет она 4 ногой. Если верно, то прошу далее разжевать мне каким образом она работает ?

Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
Проверен, работает стабильно.
Цена 4000 р