Как припаять выключатель к блоку питания

Обновлено: 07.07.2024


Когда ремонтируешь компьютерный блок питания или выполняешь доработку, нужно постоянно делать замеры напряжения. Так же иногда приходится измерять сопротивление по выходным напряжениям. Решил собрать переходное устройство, между блоком питания и мультиметром. С таким устройством, руки всегда будут свободны и работа будет проходить быстрее. Так же данный блок можно использовать для питания маломощных устройств. Ток ограничен рабочим током переключателя.

Схема

Изготовление переключателя


Устройство монтируется в любой подходящий корпус Я корпус буду делать сам. Изготовлю его из ПВХ пластика. Пластик набрал у рекламщиков, обрезки которого выкидываются.


Вырезаем необходимые части пластика и склеиваем супер клеем. Получается такая себе буква "О". Так же нужно вырезать переднюю и заднюю панели.


Подключается блок питания компьютера к разъему на 20 контактов. Его я выпаял из старой материнской платы.


Переключать напряжение на выходе буду галетным переключателем ПГ-3. Если есть возможность взять переключатель на 6 положений, то замечательно. У меня на 11 положений, но что есть, то есть. Также нашлась ручка на переключатель.


Включать блок питания можно любым выключателем. У меня выключатель от старого телевизора.


На передней панели сверлим отверстия под галетный переключатель. Диаметр 8 мм.


Индикатором подключения будет служить светодиод. Для ограничения тока на светодиод нужен резистор, нужен на 150 Ом.


Сверлим отверстие под светодиод. Диаметр 4.5 мм, под светодиод 5 мм. Так плотней будет устанавливаться.


Сверху корпуса сверлим отверстие под выключатель. Диаметр 12 мм.


На данном этапе не определился с клеммами для подключения мультиметра. Поэтому покрасил корпус в черный цвет, отверстия просверлю позже.
После высыхания краски, все же просверлил одно отверстие. На фото видно.


В качестве съемных клемм применю гнезда от военного разъема ШР. Сразу припаял к ним провода и заизолировал.


Передняя панель будет приклеиваться с помощью супер клея, а задняя прикручиваться маленькими шурупами. Для вкручивания шурупов приклею подложки из того же пластика, что и корпус. Клею на супер клей.


Корпус пока что откладываю и перехожу к распайке схемы. Все распаивается согласно зарисованной схемы. Удобно подключить разъем блока питания и распаивать соответственно цветов проводов. Места пайки нужно заизолировать.


Распаиваю галетный переключатель согласно схеме. Все просто и доступно.


Подпаял светодиод и выключатель. Теперь можно все устанавливать в корпус.


Разъем клею на супер клей с содой. Отличный клей получается, почти как эпоксидка.


Прикручиваем заднюю стенку и получаем отличную конструкцию.

Проверка переключается


Подключаем мультиметр. Включаем выключатель. Контролируем выходные напряжения блока питания компьютера. В процессе сборки, я переделал последовательность. Так мне показалось удобней. Дежурный режим дублируется. Загорается светодиод, и последнее положение показывает 5 вольт.

Смотрите видео



В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.


Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.


Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.


Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор


Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.



Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.


Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Конфигурация компьютера
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X)
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC)
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST
Монитор: ViewSonic VA2248 22"
ОС: Win 10 Home x64
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H
Соединил зеленый с белым, зеленый с черным, компьютер запускается на 5 секунд, а потом сразу вырубается! »

Ну, дак вы короткое замыкание устроили и ждете работы ПК? Зеленый-белый к светодиоду припаять надо, а зеленый-черный к кнопке, но не между собой соединять.

Еще проще - посмотрите куда какие провода подключены к плате.

ЗЫ: Как вы умудрились так рвануть переднюю крышку, что все оторвалось?

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Xeon E3-1245 V2 + Thermaltake Contact 29
Материнская плата: GA-H77-DS3H v.1.0
Память: Samsung M378B5773DH0-CK0 2 ГБ DDR3-1600 - 2шт.
HDD: Kingchuxing 64 Gb mSATA + ST3320418AS + HD103UJ + WD10EADS
Видеокарта: Intel HD Graphics Р4000
Звук: ASUS Xonar D1 PCI 7.1 Audio Card + Pioneer A505R + Pioneer CS701
Блок питания: Inwin IW-P350J2-0
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST
Монитор: Samsung SyncMaster 940n
ОС: Windows XP Professional SP3
Индекс производительности Windows: 25
Прочее: Тюнер AverTV USB 2.0 plus, корпус Ikonik zaria a20
DarkSoul238, кнопка включения на ПК без фиксации с нормально открытым контактом. Она лишь временно замыкает контакт, а после отпускания кнопки контакт размыкается. Если держать кнопку нажатой то ПК выключается через 4 сек. Провода надо припаивать к кнопке а не замыкать их между собой. Ты что хочешь угробить материнку? Нельзя этого делать, по ним идет питание на светодиод, и подключены эти провода к контактам P_Led материнки.

Ну я понял что черный и зеленый это и есть сама кнопка, а вот светодиод (зеленый и белый) тогда куда паять? Там на кнопке 4 контакта, как мне понять к какому контакту какого цвета провод нужен? Или там без разницы?

Вот как они подключены к материнке (если разглядите)

Конфигурация компьютера
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X)
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC)
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST
Монитор: ViewSonic VA2248 22"
ОС: Win 10 Home x64
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H

Ну блин а куда именно? Можешь на фото из первого поста показать где у меня контакты кнопки изображены?

Всех приветствую. Сегодня мы попробуем сделать кнопочную регулировку напряжения компьютерного блока питания. Для этого нам потребуется блок реализованный на микросхеме TL494 и кнопочный регулятор опорного напряжения на ATtiny13.

Блок питания как я говорил выше, должен быть реализован на микросхеме TL494. Потому что у данной микросхемы есть отдельный вход для опорного напряжения. Это вторая ножка. Именно на этом выводе мы будем изменять опорное напряжение с помощью кнопочного регулятора. Описание этого регулятора есть в одной из моих предыдущих публикации. Либо в этом видео.

Удаляем резистор который подаёт опорное напряжение c 14 ноги на вторую. Этим мы отключаем встроенный в микросхему формирователь опорного напряжения от второй ноги.

Родной резистор имеет номинал 4,7 Ком. Поэтому буду подавать опорное напряжение с кнопочного регулятора тоже через 4,7 Ком.

Питание для кнопочного регулятора берётся с дежурного источника питания 5 вольт. На фото это чёрный и красный провода.

Ещё нужно удалить резистор обратной связи по 5-ти вольтовой линии. Для чего это делается можно узнать из этого видео.

По фото примерно понятна его локация на моей плате. Позиция R15.

Не забываем запустить блок питания соединив контакт PS-ON с минусом. На стандартном разъёме блока питания это зелёный провод, его необходимо соединить с чёрным. На данной плате я просто припаял провод.

В целом всё готово! Можно включать! Для наглядности я припаял лампочку на 12 вольт 5 Ватт и мультиметр.

Очень рекомендую после каких либо переделок включать блок в сеть через лампочку 220 Вольт 60-100 Ватт.

Мультиметр показывает минимальное выходное напряжение 0,11 Вольт. Пробую увеличить напряжение нажимая кнопку плюс.

Далее я решил попробовать выставить "популярные" напряжения, а именно 3,3Вольт 5Вольт и 12Вольт.

И максимум, что выдаёт блок при данной переделке, это 13,37 Вольт.

Напоминаю минимум было 0,1 Вольта. Шаг регулировки примерно 0,05 Вольт. 13,37 Вольт делим на 256 шагов получаем 0,052 Вольта.

Немного позже при включении и выключении блока, я заметил сбои в работе кнопочного регулятора напряжения. То он выдавал максимальное напряжение, то минимальное, то любое рандомное, при этом на кнопки не было никакой реакции. Мне помогла искусственная нагрузка дежурного источника питания в виде резистора на 22 Ома.

Точно так и не понял в чём причина, возможно регулятору не нравятся пульсации, резистор возможно их снижает или как-то изменяет. Осциллографом к сожалению проверить не могу.

Ниже в видео можно посмотреть как это всё работает.

Читайте также: