Как проверить мощность моноблока для автозвука
Обновлено: 08.07.2024
Предназначение автомобильного усилителя мощности звука — усиление входного сигнала до уровня, подходящего каждому конкретному водителю. На рынке усилителей звука нынче представлены варианты автоусилителей самых разных мощностей, выдающих сигнал на один канал от десятка Ватт до нескольких тысяч Ватт. Согласно выдаваемой мощности, а также качества звука варьируется и стоимость этих аппаратов, которая может колебаться в ценовом диапазоне от 40 долларов до нескольких тысяч у.е.
Авто усилители разделяют на два типа:
- Моноблок с одним сабвуферным каналом.
- Многоканальный усилитель, который может иметь более 5-и каналов.
Рынок автомобильных аксессуаров преимущественно представляет покупателю автоусилители, имеющие одну либо две пары выходных каналов. Реже сегодня выпускаются модели с нечетным количеством выходов, а именно от трех до пяти. Один из каналов служит выходом для подключения сабвуфера. В современном производстве все автоусилители снабжены дополнительными опциями, улучшающими характеристики получаемого звука, но как правило и увеличивающие стоимость усилителя.
Ниже представлены основные технические термины и понятия применяемые в автоусилителях:
• Высокоуровневые входы. Удобная опция представляет собой возможность подключения усилителя к магнитоле у которой отсутствуют линейные выхода, в большинстве случаев - это штатные ГУ.
• Класс усиления (A, AB, B, D и др.)
• Класс A – наиболее правильный и наименее эффективный способ усиления. Очень низкие искажения, высокое потребление и выделение тепла. Несмотря на все свои плюсы, в машине практически нежизнеспособен из-за высокой шумности салона и, соответственно, более высоких требований к громкости воспроизведения.
• Класс B – Полная противоположность классу А, высокая эффективность, термостабильность и искажения.
• Класс AB – Компромисс между A и B, именно он применяется в большинстве автомобильных усилителей, так как обеспечивает довольно высокий КПД при терпимом уровне искажений.
• Класс D – в народе «цифровой», принципиально другой способ усиления относительно предыдущих классов. Раньше применялся только для усиления низкочастотных сигналов, сейчас все чаще встречаются широкополосные усилители D класса. Со временем D класс скорее всего сможет превзойти AB по качеству, но пока все же рекомендую усилители именно АВ - класса.
• Другие классы (G, C, T и т.д.) - не прижились в автомобильной технике и редко встречаются в массовых моделях.
• Количество каналов. В зависимости от сложности аудиосистемы требуется различное количество каналов усиления. В идеальной схеме каждый динамик должен работать от своего канала усилителя, причем в каждом усилителе должно быть не более двух каналов. Именно такой подход применяется в бескомпромиссных инсталляциях. В системах, где используются акустические системы с пассивными кроссоверами, несколько излучателей могут подключаться к одному каналу усиления. Минимальное количество каналов – два, именно столько записано на CD диске.
Расмотрим несколько простых и популярных схем подключения:
• Фронт + Тыл – самая «массовая» схема, требует 4 канала усиления, не рекомендуется для систем ориентированных на качественное воспроизведение музыки, так как тыловая акустика оттягивает звуковую картину назад и вносит фазовые искажения. Подходит любителям эффекта «звук вокруг». Без сабвуфера низкочастотная часть звукового диапазона не воспроизводится.
• Фронт + Сабвуфер – наиболее популярная схема в простых инсталляциях, ориентированных на качество. Требует 3 или 4 (2 + «мост») каналов усиления. «Мост» (bridge) - специализированный режим работы, когда 2 канала объединяются в 1 для увеличения выходной мощности. Не все усилители умеют работать в «мосту».
• Фронт + Тыл + Сабвуфер – Аналогична схеме 1 с добавлением сабвуфера. Требует 5 или 6 (4 + «мост») каналов усиления.
• Мультимедиа 5.1 (фронт + тыл + сабвуфер + центр). Схема для автомобильного кинотеатра. Требует 6 или 7 (5 + «мост») каналов усиления.
В идеальном случае используются усилители с числом каналов усиления не больше двух, если это позволяет бюджет инсталляции. В случае, когда бюджет ограничен, можноиспользовать четырехканальные или шестиканальные усилители.
Мы определились с количеством каналов, можно приступать к подбору выходных характеристик усилителя.
• Мощность усилителя. Любимая характеристика у начинающих "звуколюбов", благодаря чему - самая необъективная. Есть тысячи различных способов для производителя ее завысить, так как параметры измерений довольно редко указываются вместе со значением мощности. Различают номинальную мощность, которую серьезные производители обычно измеряют при 1% нелинейных искажений, и максимальную, когда искажения не учитываются (что для конечного потребителя бессмысленно, слушать это невозможно). Мощность обязательно указывается при определенном сопротивлении нагрузки (для автомобиля обычно 4ом). Если ваша акустическая система или сабвуфер имеют иное сопротивление, это нужно учитывать. Например, если заявлено, что усилитель отдает 100 Вт на 4 Ом, то на 8 Ом он скорее всего сможет отдать только 70 Вт, а на 2 Ом теоретически, в два раза больше, то есть 200 Вт (на практике обычно не более чем в 1,5 раза больше, но бывают и исключения), или вообще может выйти из строя, если не указано, что он может работать на этой нагрузке.
На качество звучания выходная мощность в основном влияет отрицательно. При прочих равных более мощная модель будет звучать хуже менее мощной, при условии идеальной акустики. В реальных условиях это правило не обязательно выполняется.
• Частотный диапазон. Идеальное человеческое ухо способно услышать колебания воздуха на частотах от 20 Гц до 20 кГц. Такие же требования по диапазону предъявляются и к звуковоспроизводящей аппаратуре, правда удовлетворить их производителям обычно не составляет труда, поэтому нет никакого смысла учитывать этот параметр при выборе.
• Отношение Сигнал/Шум (SNR – Signal to Noise Ratio). Как следует из названия, указывает на отношение мощности полезного сигнала к мощности шума. Чем больше тем лучше, при выборе усилителя особо уделять данному параметру внимания не стоит, но и забывать про это не нужно.
• Переходное затухание. Если в двухканальном усилителе подать сигнал на левый канал, а динамик подключить к правому, то мы услышим «переходное затухание». Т.е. часть сигнала из одного канала проникает в другой. Чем выше этот параметр, тем лучше стереоэффект.
• Скорость нарастания сигнала на выходе. Еще один «говорящий» параметр, в основном актуален при работе на сч/вч диапазон и практически бесполезен, если усилителю доверено управлять сабвуфером. Значение параметра должно быть не менее 2В/Мкс, желательно не менее 5В/Мкс, чем больше, тем лучше.
• Демпинг фактор. Коэффициент демпфирования нагрузки, оказывает влияние на контроль динамика, чем больше, тем лучше. Данный параметр отвечает за контроль баса и убирает бесконтрольное бултыхание динамика.
• Иногда в характеристиках указывают количество блоков питания в усилителе. В идеальном случае на один канал должен приходиться один БП, чтобы снизить взаимное влияние каналов друг на друга (в т.ч. «переходное затухание»), такая схема применяется в основном только в очень дорогих изделиях, поэтому в целях удешевления конструкции производители часто сокращают количество БП. Особенно вредно это если у каналов разная задача, например один канал работает на низкочастотный динамик, а другой на высокочастотный. В таких случаях часто бывает, что более требовательный к питанию канал сажает другие "на диету", что сильно сказывается на качестве выходного сигнала.
• Помимо собственно усиления сигнала, производители добавляют к своим устройствам некоторые полезные функции, которые могут пригодиться при построении аудиосистемы.
• Фильтры (hpf/lpf/bandpass). Самые первые громкоговорители состояли из одного динамика, воспроизводящего весь диапазон частот. Но, к сожалению, даже сейчас не существует динамика, который сможет не только воспроизвести все частоты, но и сделать это одинаково качественно во всей полосе. Чтобы обойти эту проблему придумали разделить полосу на части и раздать каждую часть специализированному излучателю. Чтобы отрезать часть сигнала, не предназначенную для определенного динамика, существуют фильтры.
Фильтры в общем случае могут быть трех типов:
• LPF (low pass filter, фильтр низких частот) – отрезает все что выше определенной частоты, в усилителях включается обычно в цепи сабвуфера или мидбаса для отсечения высокочастотной составляющей.
• HPF (high pass filter, фильтр высоких частот) – отрезает все что ниже определенной частоты.
• BP (band pass, полосовой фильтр) – является комбинацией первых двух, выделяет определенный диапазон. Используется в многополосных по канальных системах для мидбаса или средне частотного динамика.
• Усиление баса (Bass Boost, Bass EQ) – По сути обычный эквалайзер, настроенный на низкие частоты. Позволяет скорректировать низкочастотную область, при недостатке баса. Не рекомендую злоупотреблять этой функцией, т.к. она как правило негативно влияет на качество звука.
• Subsonic – Специализированный фильтр ультранизких частот. Используется для сабвуферов в оформлении типа «фазоинвертор» для их защиты от избыточного хода диффузора на частоте выше резонанса (специфика этого типа оформления).
• Дистанционный регулятор баса. Используется для регулировки уровня или подъема баса. Рекомендуется использовать регулятор головного устройства, чтобы сохранить согласованность системы автозвука.
• Прочие функции усилителей. Помимо основных функций, в усилителях иногда встречаются:
• DSP – процессор обработки сигнала, позволяет скорректировать недостатки салона и инсталляции. Без цифрового входа, из-за двойного преобразования (аналог-цифра-аналог), вносит дополнительные искажения в звук. Рекомендуется использовать полноценный внешний процессор, подключенный к головному устройству через цифровой вход.
• DAC – встроенный цифрово-аналоговый преобразователь, подразумевает наличие цифрового входа. Иногда DAC в усилителе может быть лучше, чем в головном устройстве, тогда использование оправдано.
• Балансные входы – при передаче сигнала по балансной линии снижается риск появления наводки от электрической сети автомобиля.
• Декодер многоканального звука – специальная функция для мультимедийных систем, подразумевает наличие цифрового входа. Декодирует многоканальный сигнал источника в набор аналоговых каналов, которые может усиливать, либо отдавать в низковольтном виде (например - 5 каналов усиливает, а сабвуферный канал отдает для отдельного усилителя).
К сожалению даже прямое сравнение параметров не позволяет оценить самое главное – насколько хорошо усилитель звучит. Это можно выяснить только опытным путем, причем только в знакомой системе, уровень компонентов которой гарантированно выше, чем уровень тестируемого усилителя.
В заключение хочется дать еще несколько универсальных советов:
• Старайтесь выбирать усилители от известных своим качеством исполнения фирм, у них есть репутация, которая слишком дорого обошлась.
• Необходимо учитывать номинальную мощность излучателей, при выборе усилителя. Рекомендуемая мощность канала – 70-120% от мощности акустики. Усилитель слабее не справится с контролем динамика, мощнее – потеря в качестве.
• Если выбираете 4х канальный усилитель работы с фронтом и сабвуфером – выбирайте модели с двумя блоками питания.
• Отличные заявленные характеристики, к сожалению, не гарантия хорошего звучания.
• Перед покупкой усилителя проконсультируйтесь с мастером который будет строить вашу систему и/или не забудьте об особенностях и вариантах установки усилителя в автомобиль.
• Серьезно задавшись вопросом о том, как выбрать автомобильный усилитель стоит изначально обратить внимание на производителей с мировой известностью, положительно зарекомендовавших себя на рынке. Таких производителей на самом деле не так много, как кажется. Pioneer Carrozzeria, JVC, Sony, Alpine, Auditor, Audison, Challenger, Focal, DLS, Hertz, Helix, KICX, Kenwood, Power Acoustik – вот самые популярные из них. Менее известные компании-изготовители усилителей часто откровенно лгут о выходной мощности своих изделий. Поэтому при одинаковой покупной цене иногда можно приобрести усилители, совершено разные по качеству.
• Особый акцент следует сделать на качестве сборки изделия. Одним из признаков качества автомобильного усилителя служат его размеры и вес. Хороший усилитель должен иметь большой радиатор и быть несколько тяжеловесным. Это свойство предопределяет возможность эффективного отвода излишков тепла. Бывают, конечно и исключения, к примеру, фирма Genesis выпускает целую серию устройств, имеющих тонкий корпус и маленький вес. Благодаря новейшим разработкам в этом направлении, отпадает необходимость в большом весе и массивных радиаторах напрямую касается импульсных или цифровых усилителей.
• При выборе усилителей класса АВ, следует особо уделить внимание значению допустимого тока в предохранителе питания. Особенностью этих усилителей являются большие корпуса и большое выделение тепла при работе. А, к примеру, класс D представляет собой новое цифровое поколение усилителей звука за ними будущее.
• Несомненно, следует обратить внимание на толщину и качество питающих проводов. Комплектация проводов должна соответствовать максимальным параметрам устройства. Проверьте паспортную RMS мощность акустики своего авто и количество RCA выходов на головном проигрывающем устройстве - это очень важно! Избавите себя от разочарования приехали покупать усилитель купили, а когда дело дошло уже до установки выяснилось что усилитель просто не к чему подключить в ГУ нет линейных выходов, а использовать всякие переходники что-бы взять сигнал с динамиков не советую, очень сильно сказывается на качестве звука, поэтому если хотите качественного звука в своем авто используйте "правильные" ГУ с линейными выходами и не будет никаких проблем.
• Не следует обращать внимания на слишком дешевые модели особенно Китайские если нужно получить действительно качественный звук. Они "косят" под всех мировых производителей в плане эмблемки только, а по факту "начинка" везде одинаковая будь то JBL или Pioneer 78.4 самое что смешное компания пионеер вообще никогда такие модели усилителей не выпускает, не выпускала и не собирается. Однако, если покупатель стеснен в средствах, можно присмотреться к производителям автоусилителей Power Acoustik и DLS, которые при сравнительно невысокой цене позволяют добиться приемлемого качества звука. К слову сказать и у фирменного заводского Китая есть более менее достойные вещи за их стоимость.
всем привет, многие хвастаются что у них саб на "килловат" или 1000ват
но на деле бывает совсем по другому, поэтому я вам хочу рассказать, как замерить мощность усилителя или мощность которая поступает на динамик
ну начнем с того что нам нужно всего лишь два прибора это
1. мультметр
2. токовые клещи
с первым думаю вопросов не должно возникнуть. а токовые клещи нужны для того чтобы измерять ток свыше 10А ( по сравнению с мультиметром) и вешается на один из проводов.
и так что такое вообще мощность, из уроков физики мы знаем что это
P=U*I а если словами, то мощность = напряжение умножить на ток
поэтому чтобы узнать мощность, нам нужно замерить напряжение и ток.
конечно чтобы замерить мощность усилителя нам вместо динамика нужно подключить сопротивления большой мощности, но это не наш случай, мы будем замерять мощность которая поступает на динамик. для этого щупы мультметра подключаем параллельно к проводам которые идут на динамик,
а токовые клещи цепляем на один любой из двух проводов, и включаем музыку, а точнее лучше синус, и синус подбираем такой, какую вы музыку слушаете, если слушаете низких негров то 30-35гц синус, а если клуб, дабстеп и подобные быстрые жанры то 40-50гц и собственно крутите ручку громкости, снимаете показания с приборов, умножаете их и получаете мощность которая поступает на ваш динамик.)
так же чтобы все более подробно и нагядно показать я снял видео
Комментарии 116
Для более продвинутых новичков достаточно иметь тестер, способный измерять переменное напряжение и знать простейшую, но забытую формулу, а не клещи бегать по соседним гаражам искать. Без обид.
Очень интересно про замер мощности усилителя Dan1982 в своей книге "Автозвку от А до В" рассказал, позволю себе с неё скопипастить:
Ни для кого не секрет, что усилители питаются от силовой цепи бортсети авто. Также, ни для кого не секрет, что усилители снабжаются предохранителем, либо рядом предохранителей, соединенных параллельно. Иногда, производитель регламентирует установку внешнего преда определенного номинала, в случае, когда усь их конструктивно на борту не имеет.
Так вот, номинал этих предохранителей, либа сумма номиналов, определит величину тока, больше которой усилитель потребить не сможет, не спалив свои преды. То есть, мы имеем уже некоторую определенную цифру, от которой мы можем отталкиваться.
Второй отправной цифрой для нас, будет значение напряжения бортсети авто, которое регламентируется для усилителей. При измерении мощности усилителей, производитель, как правило, использует 14.5 вольт напряжения питания. Зная и эту цифру, мы уже сможем дальше развивать свой рассчет. Для примера, возьмем двухканальный, усилитель kicx кар 27. Заявка производителя на него такая:
Номинальная мощность, поканально на 2ом 2х175вт.
Номинальная мощность, поканально на 4 ом 2х125вт. Номинальная мощность, в мосту на 4 ом 350вт.
Максимальная мощность, поканально на 2ом 2х400вт. Максимальная мощность, в мосту 600вт.
Усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Попробуем прикинуть, сколько расчетно усилитель сможет отдать максимально и долговременно. Сумма его предохранителей составляет: 25+25=50ампер.
Это тот длительный ток, при котором предохранители сгорят. Соответственно, в штатных, расчетных условиях работы, усилитель, даже отдав длительно весь свой максимум, не должен спалить предохранители. Для этого производитель на их номинал накидывает запас порядка 10% от максимального долговременного потребления. Таким образом, максимальное потребление тока усилителем будет около: 50ампер -10%= 45ампер.
Напряжение питания обычной исправной бортовой сети под нагрузкой, составляет 13.5вольт на заведенном авто. Теперь, мы можем примерно определить максимальную длительную мощность, потребляемую усилителем: 45ампер х 13,5 вольт = 607,5вт.
Каждый автоусилитель снабжен блоком питания, который преобразует входную мощность, увеличивая выходное напряжение. Этот маневр позволяет значительно увеличить мощность, отдаваемую усилителем. КПД этого блока, разумеется, не идеально и в среднем равно 90%, то есть, 10% потребленной мощности, блок питания превратит в тепло и прочие потери. Таким образом, на выходе блока питания, усилителю останется: 607,5 ватт-10%=546,75вт.
Теперь, вспомним, как выше в книге, мы разговаривали о различных классах работы усилителя, которые, помимо прочего, значительно отличаются своим КПД. Данный усилитель является типичным представителем АВ класса. КПД таких усилителей составляет около 50-60%. Это значит, суммарная выходная мощность обоих каналов составит: 546.7вт-40%= 328вт.
Примерно эту суммарную мощность, мы получим нагрузив оба канала, минимально допустимым импедансом нагрузки. Для данного усилителя, это 2 Ом. Либо, получим примерно эту мощность, подключив оба канала на общую нагрузку импедансом 4 Ом в мостовом режиме.
Таким образом, каждый канал в 2 ом отдаст: 328/2= 164Вт
Максимальной долговременной мощности. При подключении 4х омной нагрузки, отдаваемая мощность усилителя падает в 2 раза и более. То есть на 4х омные динамики мы получим около: 164/2= 82 Вт
Разумеется, усилитель способен отдать и больше, обрабатывая пики сигнала и кратковременно потреблением превышая номиналы предохранителей. Благо, предохранители на это расчитаны и имеют свою инерцию срабатывания. Таким образом, даже эта цифра, не более чем примерный расчет. Тем не менее, такая прикидка зачастую будет куда объективнее заявки производителя. Полученая цифра поможет вам сравнить усилители, сопоставить их способности, и, хотя бы в общих чертах, разобраться, хватит ли вам его, или нет.
улыбают термины, например: "обрабатывая пики сигнала", "инерцию срабатывания" . Это что вообще такое))))
Термин инерция скорее подходит к механике.
Я думаю что автор имел ввиду момент ограничения амплитуды на выходе усилителя и время срабатывания.
если я не ошибаюсь для цепей постоянного тока с током менее 2500 А, время срабатывания (ms) должно быть не более чем 0,5(I) в степени 0,3. Кто в курсе меня проверит и поправит в соответствии с ГОСТом
Ну насколько я понимаю, методика автора имеет право на существование, а по терминам, их неточностям и обозначениям это уже не ко мне))
Всё это ГОВНИЩЕ. Акустическую мощность меряйте. Я своей лампой на выходе в 2,5 Вт заткну нахер Ваши камни по 20 Вт. Особенно по качеству.
с кинапавскими динами в паре)))))
зато у тебя на 14ке 777 килоВатт )))
А проще всего, в этих Ваттах, и килоВаттах. Делить любую цифру на 10, и тогда все более реально получится! Динамик чтобы там не было написано не выдаст больше мощности чем его источник(усилитель). Если человек не знает что такое максимальная и номинальная мощность, то с ним о автозвуке можно не обсуждать ничего))
а что такое максимальная мощность ? ) это те цифры, что пишут от фонаря маркетологи ?
для чего вообще этот параметр учитывается?
Сам не знаю для чего они это пишут, чтобы потом незнающие кричали что у них 800 или 1000 Вт. Я всегда спрашиваю "это максимальная, а номинальная сколько?", но даже в номинальную слабо верится.
Вот у меня к примеру Pмах — 1000Вт, Pном — 300, но я скидываю до того что может выдать усилитель 200Вт
Раз Вы сейчас читаете данную статью и находитесь на сайте посвященном бюджетному авто звуку наверняка Вы являетесь счастливым обладателем какого либо усилителя. Смею предположить, что перед покупкой или уже во время эксплуатации усилителя Вы не один раз задавались себе вопросом а настоящая ли мощность указана в технических характеристиках? или на красивой коробке с не менее красивыми цифрами?
Сейчас все станет понятно уверяю Вас, это совсем не сложно и под силу абсолютно любому человеку, а уж любителю авто звука тем более.
В первую очередь к надписям на коробках и самом усилителе нужно относиться с определенной осторожностью, в большинстве случаев там указана завышенная мощность. Главной целью, которой является - привлекать внимание покупателя. Поверить таким цифрам сможет только слишком оптимистичный :))) человек или человек который не обладает необходимым уровнем знаний он же новичок :)
Так вот, как же проверить честные ли цифры указаны или нет?! Оказывается все очень просто и даже существуют специальные формулы для расчетов. Но обо все по порядку до формул мы доберемся чуть позже, а пока рассмотрим несколько важных уточнений:
1) Мощность раньше в олдскульных усилителях например выпускаемых в Японии или Германии указывалась при напряжении питания 12 Вольт или 12,6 Вольт и при низком проценте искажений T.H.D не более 0,05%. В настоящее время ситуация несколько другая мощность замеряют при входном напряжении питания равным 14,4 Вольт и при 1% искажений T.H.D.
2) Исходя из пункта 1 автомобильный усилитель который например развивает мощность 50 Ватт Х 2 при напряжении питания 14,4 Вольт (это при заведенном двигателе автомобиля) выдаст примерно на 15% меньше при напряжении питания 12,6 Вольт (когда Вы заглушите двигатель). И наоборот, усилитель мощность которого 50 Ватт Х 2 измерена при напряжении 12,6 Вольт способен выдать больше на 15% при напряжении 14,4 Вольт. Это означает разницу в мощности в целых в 15 Ватт между двумя усилителями, на коробке которых написано « 50W Х 2».
Разжевываю :) олдскульные усилители типа Pioneer Carrozzeria, Alpine и прочее которые выпускались в 90-х сейчас соответственно не выпускаются вообще, но на вторичном рынке они по прежнему еще присутствуют. Так вот если Вам достался усилок в родной упаковке (да Вы счастливчик я Вам скажу :)) или перевернув сам усилитель Вы увидите надпись что-то типа 2 Х 35 Ватт 12,6 Вольт 0,05%. Это то что было раньше. Сейчас в 90% случаев а может и больше указывают мощность при 14,4 Вольт и искажениях 1% или 10% :))
ВЫВОД: Старый усилитель с мощностью 2 Х 35 Ватт (T.H.D=0,05%) будет так же звучать (чаще даже лучше) как современный с заявленными параметрами 2 Х 50 Ватт (T.H.D=1%) потому что замеры производились при разном напряжении питания. А это самое питание очень важно уже много раз говорили про это.
Все это важно знать при сравнении усилителей разных производителей т.к в индустрии автозвука нет единого стандарта измерений.
Например некоторые производители используют в своей оценке метод «RMS» многие новички слышали но возможно не знают как это расшифровывается, а расшифровывается оно так - Rated Maximum Sinusoidal Power. По русски - долговременная максимальная синусоидальная мощность с которой усилитель может работать 1 час и более с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
Другие производители заявляют «максимальную» или «пиковую» мощность это маркетинговый ход, в результате которого мы видим мощность вдвое превышающую ту, которая была измерена по методу RMS. Цифра на коробке становится в два раза красивее. Кто смотрит на красивые цифры в 10 000 Ватт за 10 000 тенге? - пардон но только ЛОХИ. Если есть там честных 300 Ватт RMS - это супер гуд! Хотя за эту цену врятли :))
ВЫВОД: Берите в расчет только мощность указанную со значениями RMS на все остальное не обращайте внимание. Ну пару раз взглянуть на енти циферки Вы можете конечно)) но не принимайте это всерьез что пиковая мощность к примеру указана 3800 Ватт, а на деле там не более 4 Х 80 Ватт RMS. Вот такие дела. Или еще пример моноблок D-classa выдает 400 Ватт в 4 Ома RMS, 800 Ватт в 2 Ома RMS, 1200 Ватт максимальная мощность в 1 Ом. Вот это нормальные честные цифры так и должно быть)).
Важно так же знать при каком сопротивлении нагрузки измерена данная мощность. Вот я продаю усилители б/ушные звонит человек спрашивает у меня «усилитель сколько Ватт?» и что я должен отвечать? Киловатник??))) Но ведь всего 1 человек из 100 спросит при какой назрузке он эти Ватты выдает. Обычно если продается моноблок и не плохой то человек который его покупает уже в курсе всего о чем говорится в данной статье и он конечно же спрашивает о реальных цифрах, импендансе (сопротивление нагрузки), а скорее всего уже прочитал всю инфу в интернете по всем параметрам и отзывам)).
Ну да ладно статья у нас не для профи, а для «чайников» прошу не обижаться :)) поэтому продолжаем.
Б ольшинство производителей измеряют при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Так как именно такое номинальное сопротивление имеет большая часть автомобильной акустики. Но если произвести измерения при более низком сопротивлении, например 2 Ом то мощность получится в два раза больше!
ВЫВОД: Читайте надписи мелким шрифтом и сравнивайте мощность усилителей при одних и тех же условиях измерений.
Ну а теперь когда Вы уже многое поняли, немножко по полочкам инфа в голове разложилась приступим непосредственно к предварительным расчетам. Обращаю Ваше внимание что расчеты все ориентировочные просто прикидка.
Итак, возьмем какой-нибудь усилитель пусть это будет например 4-х канальный усилитель Kicx KAP-49. Усилитель АВ класса. Среднее значение КПД=50% обычно оно может варьироваться от 30% до 60% но мы для расчета возьмем среднее значение. Все расчеты справедливы для любого типа авто усилителей, необходимо лишь менять значение КПД для усилителей Д-класса нужно подставлять КПД=0,9
1) Первое, что Вы должны сделать - это обратить свое внимание на предохранители данного усилителя.
2) Считаем их количество и номинал. В данном случае 3 Х 40 Ампер. Получаем 40 А + 40 А + 40 А = 120 Ампер - это суммарный ток который выдерживают предохранители.
3) Производитель делает замеры при напряжении питания 14,4 Вольт то есть берет по максимуму. Так вот получается 14,4 В * 120 А * 0,5 КПД=864 Ватт суммарная мощность всех каналов.
4) Теперь суммарную мощность 864 Ватта делим на количество каналов. В данном усилителе их 4. 864 Ватта/4 канала = 216 Ватт на канал при номинальной нагрузке 2 Ома. Чтобы посчитать для 4 Ом нужно полученную цифру разделить на два. 216 Ватт / 2 = 108 Ватт на канал при 4 Ом. Но наверняка многие уже заглянули или заглянут в тех. характеристики и увидят несколько другие циферки а именно 4 Х 150 Ватт при нагрузке 4 Ома. Как же так спросите Вы?!
Дело в том что производитель утверждает что этот усилитель имеет КПД=66%. Пересчитываем. 14,4 В*120 А*0,66 КПД = 1140,48 Ватт / 4 = 285,12 Ватт / 2 = 142,56 Ватт как видите практически все совпадает.
5) Помните, что это всего лишь приблизительные расчеты. На практике может быть все по-другому. Не забывайте, что не честные производители могут специально и преднамеренно установить предохранители большего номинала, чем требуется. Положено к примеру 20 Ампер, а не хай стоит например 40А)). Подумаешь) сгорит чучуть :)))
Надеюсь, данная статья поможет подобрать новичкам усилитель в магазине или на вторичном рынке и избежать не хороших консультантов готовых втюхать Вам что угодно и конечно же за большие деньги! Им это выгодно.
Говорят что покупать Б/У машину или автомобильный усилитель - это лотерея или "кот в мешке". Может повезти, а может и нет. Прозондировав глобальное пространство то бишь интернет крайне сильно удивился, оказывается подобных тем практически не встречается! Предлагаю поговорить более детально о том, как же правильно выбрать усилитель звука б/у для своей машины например в частных объявлениях в интернете и при этом не выкинуть деньги на ветер. Ни для кого не секрет я достаточно давно приобретаю разные типы усилителей и в разном состоянии даже иногда "типа рабочие" :). Ладно ок, поделюсь с Вами своим личным опытом.
1) Определиться с целью для какой нагрузки нужен усилитель. Например для колонок или же сабвуфера или того и другого. Если для всего и сразу но с умеренной громкостью то идеальным вариантом будет 4-х канальный усилитель. Если нужно только для сабвуфера то можно запросто приобрести если за недорого то 2-х канальный усилитель, по дороже то лучше моноблок D-klassa если нужно больше акцент на качество но при этом с меньшей громкость то можно приобрести моноблок AB-klassa. Если усилитель нужен только для колонок то смотреть нужно в сторону 2-х и 4-х канальников. Вообще идеальный вариант для сабвуфера свой усилитель предпочтительнее моноблок, а для автомобильной акустики свой 4-х канальник например.
Главная мысль первого пункта обозначиться целью - нафиг)) нужен усилитель т.е на какую нагрузку он будет работать и в какой машине, ну и Ваши музыкальные предпочтения, вкусы, важны абсолютно все нюансы!
2) Определится с бюджетом. Целью Вы задались/определились отлично! Теперь в этом пункте Вам нужно определится с ценой. Сколько денег Вы готовы потратить на музыку. Например у Вас есть 10 000 - 15 000 тенге (2 000 - 3 000 Российских рублей) в этом ценовом диапазоне можно купить пожалуй только Китайский усилитель, но иногда попадаются и фирменные усилители не факт что они рабочие но тем не менее они есть (иногда :)). Предположим Вы располагаете свыше 20 000 тенге то уже есть большая вероятность приобрести какой нибудь старенький олдскульный усилитель Японского, Немецкого, или Американского производства. Возможно я переборщил с 20 000 но уже за 30 000 так скажем эта вероятность стремительно увеличивается. То есть во втором пункте Вы должны четко представлять себе вот есть например у Вас условно 25 000 тенге и за эти деньги Вы хотите купить рабочий б/у усилитель Pioneer Carrozzeria например.
3) Выбор интернет сайта. Можно смело открывать например OLX или любой другой сайт какой Вашей душе угодно и заходите в рубрику автозвук в раздел усилители. Иногда бывает что усилителей в продаже несколько десятков и сложно остановится в выборе. Но это ничего страшного)). В этом пункте Вам нужно найти какой-то более менее нормальный сайт (шепотом avtousilok.kz например :). Вообщем в Алматы да и в Казахстане в целом не так много сайтов где можно купить авто усилитель б/у. Я знаю что есть несколько групп в социальной сети "В контакте", сайт частных объявлений OLX, Market, Kolesa, ну и другие если какие то сайты забыл упомянуть прошу прощения. Это что касается сайтов где есть б/у усилители. Какие-то отдельные ресурсы из этого списка рекомендовать не буду потому как от сайтов зависит лишь разнообразие выбора и то, как часто люди там что либо продают из автозвука, а все остальное зависит уже непосредственно от самих продавцов.
4) Внешний вид. После того как Вы определились с сайтом и уже бегло просмотрели более менее подходящие объявления под свой бюджет можно приступать к более детальному выбору. Как это ни странно внешний вид играет большую роль. Если усилитель внешне грязный то есть некоторая доля вероятности что внутри он тоже не в превосходном состоянии. Загрязнения могут повлиять на работу переменных резисторов громкости и фильтров. На звуке это будет сопровождаться в лучшем случае в виде шорохов и тресков, в худшем звук может пропадать или его может вообще не быть. Поэтому Вы можете попросить продавца сделать фото снаружи и внутри и оценить ситуацию. Так с грязью :) определились. Следующий момент это коррозия, если усилитель хранился где-то в сарае то печатная плата может отсыреть и повредятся токонесущие дорожки. Конечно Вам усилок полностью никто разбирать не будет (кроме усилителей, что представлены на сайте avtousilok.kz), но хотя бы загляните во внутрь, внутри не должно быть никаких бумажек, пластмасинок и прочее. Из своего опыта - чем чище внешне выглядит усилок тем лучше он и внутри.
5) Характеристики. Технические моменты. Перед тем как покупать по ищите по максимуму информацию в интернете на понравившуюся модель усилителя мощности. Обычно как правило на оригинальные усилители в интернете есть и схемы и отзывы и тех. характеристики. Если же интернет про данный усилитель вообще ничего "не знает и не слышал" вероятнее всего это Китай собранный на "коленке". Желательно воздержаться от покупки подобного рода усилителей.
Далее при встрече или до того как встретится хорошенько осмотрите аппарат на предмет отсутствующих болтиков, винтиков на колодке для подключения акустики и питания, а так же на задней стенке.
Обязательно проверьте целостность всех переключателей они должны свободно и плавно переключаться. Если сломана ручка какого либо из переключателей то 100% нужно менять этот переключатель (-и), а его может и не быть в продаже по индивидуальным особенностям. Например олдскульный усилок 80-х годов выпуска и в настоящее время давно уже снят с производства.
Так же советую проверить входные RCA разъемы что бы они не болтались, а были надежно закреплены.
Еще такой момент, проверьте наличие предохранителя в большинстве случаев если отсутствует предохранитель есть некоторая вероятность что усилок не рабочий, но хозяин может сказать что "просто" вытащил его. По моему опыту практически во всех случаях когда не было преда усилок был НЕ рабочий. Если продавец отказывается продемонстрировать изделие с открытой крышкой - вероятнее всего ему есть что скрывать или усилок реально на заводских пломбах.
К примеру возьмем ситуацию что усилитель ремонтировался ранеее. НО в 85% случаев если Вы спросите у продавца ремонтировался ли его усилитель Вам ответят что нет! Так что будьте к этому готовы - говорить правду продавцу не выгодно потому что это Вас может отпугнуть. На самом деле боятся катастрофически слова "ремонтированный" не нужно, просто следует опасаться не квалифицированного ремонта, это когда транзисторы припаяны поверх старых ножек транзисторов, изувеченные платы и прочее. Безусловно разные ситуации бывают, в продаже встречаются и усилители в девственном состоянии хоть и б/у.
Для продвинутых. Кто более менее разбирается в электронике и комплектующих и если есть доступ к схеме электрической принципиальной посмотрите состав комплектующих. Какие транзисторы применены, какой ток могут пропускать, какую мощность могут рассеивать и тд. хуже не будет однозначно.
- Чем больше по габаритам усилитель, тем он лучше (но не всегда).
- Чем больше силовой трансформатор в ПН тем лучше.
- Чем больше по весу усилитель тем лучше.
- Чем больше/толще радиатор тем лучше.
- Чем больше по номиналу предохранители тем лучше (но не всегда, некоторые фирмы обманывают) .
- Чем больше силовых транзисторов внутри тем обычно мощнее усилитель и вероятнее более легче/лучше справляется с низкоомной нагрузкой например в 2 Ома. Предпочтительнее если в тракте звука применены транзисторы в корпусе ТО-243 или ТО-247, а не в ТО-220 потому что первые больше по габаритам и соответственно более серьезную мощность смогут "переваривать" в сравнении с другими.
- Если в усилителе применены слюдяные теплопроводные прокладки вместо теплопроводной резины (точно не знаю как она называется) тем лучше.
- Прижимные пластинки транзисторов чем толще тем лучше.
- Для качества звука лучше подходят оригинальные усилители AB-класса. Эти усилители больше греются в процессе работы в виду особенностей схемотехники и К.П.Д. 50-60%. Предпочтительнее их использовать для акустики (колонок).
- Для мощности звука лучше подходят моноблоки и усилители D-класса. Эти усилители меньше греются в процессе работы в виду особенностей схемотехники и К.П.Д. 90-95%. Предпочтительнее их использовать для мощных сабвуферов. А так же их применяют участники соревнований по автозвуку.
6) Проверка на работоспособность. Советую обязательно проверять на месте перед покупкой - это избавит от множества вопросов в будущем. Конечно если Вы покупаете рабочий усилок, если не рабочий то в принципе достаточно будет просто вида с открытой крышкой и фотки состояния дорожек, пайки и прочих моментов с обратной стороны печатной платы.
Проверить можно и без машины и автомагнитолы. Вам потребуется блок питания например на 5-10 Ампер и напряжением на 12-14 Вольт. От REMа кидаете перемычку к "+" усил должен включиться и светится индикатор показывающий рабочее состояние. Выключаете подключаете нагрузку какой нибудь динамик который будет не жалко выбросить в случае чего :). Если умеете пользоваться тестером можете проверить на выходах на колонки отсутствие постоянки на выходе. Но по идее если она есть должна срабатывать защита ну на всякий случай мало ли вдруг там уже кто-то чего-то изменил?!)). Вот, а звук можно подать даже с сотки! Для этого Вам потребуется специальный кабель на одной стороне миниджек 3,5 а на другой 2 RCA разъема.
Лучше заранее обговорить гарантии с продавцом, конечно если они вообще у него есть. Если Вы покупаете усилитель из другой страны единственное что Вы можете сделать кроме того что посмотреть фотки - это провести проверку по скайпу или ватцапу и прочим приложениям, но тут опять же есть много нюансов. Качество звука Вы в полной мере не сможете оценить, скорей всего что вообще никак не сможете оценить по причине низкого качества микрофонов в сотовых телефонах и сжатия мультимедиа.
Читайте также: