Как варить материнская плата

Обновлено: 08.07.2024

Любая поломка и ее устранение - это как небольшой детектив, который в итоге приводит к ответу, что виноват был дворецкий. Но чтобы это понять, иногда приходится прилично понервничать. Как это однажды случилось с моим приятелем.

Краткая предыстория

Впрочем, как оказалось, биос то прошился, но вот материнская плата была немного не той ревизии и что-то там не совпадало по железу (но здесь вина скорее за китайцем, об этом позже).

Для заливки оригинального родного биоса был одолжен программатор-прищепка, ну а дальше раздался звонок:

- Кажется, я сломал новую материнку, может быть даже совсем. Скинул микросхему биоса, прошил программатором, впаял обратно, а плата не реагирует ни на что.

- Вези, говорю, поможем, чем сможем.

Оставил он горемычную плату мне и укатил по своим делам.

«Что же там внутри?»

Визуально с платой все было в порядке, никаких сколотых или подозрительных элементов.

После краткого опроса оказалось, что знакомый только учится паять, а пока уж как получилось: нервничал, расстроился от результата, и даже флюс тщательно стирать не стал, так как подумал, что плате пришел натуральный конец.

Зачем вообще было снимать микросхему биос? Оказалось, прищепка не смогла с ней подружиться, а вот выпаянный чип определился программатором и прошился.

Если кратко - то все получилось, можете пролистать до конца, если не хочется читать, как надо было это паять и где знакомый сделал ошибку.

Раз уж представился случай, то выскажу небольшой ликбез без претензии на оригинальность и опишу, что сделал я.

Во-первых , для работы с микросхемами нужно использовать качественный флюс . Здесь использовался состав непонятного качества и происхождения, который при нагревании стал коричневым. Мне нравится использовать безотмывочный флюс для BGA – RMA223 (китайский аналог Ya Xun YX-RMA-223, желтый). На него, к сожалению, много плохих подделок, но настоящий тюбик гель-флюса (или хороший аналог) на 10 грамм за 500-600 рублей при редкой пайке прослужит годами .

Флюс, которым паял знакомый. Обычно голографическая наклейка у китайских флюсов - признак подделки. Флюс, которым паял знакомый. Обычно голографическая наклейка у китайских флюсов - признак подделки.

Флюс наносится на "олово", которое надо разогреть для снятия детали, при воздействии паяльником. Слой флюса должен быть достаточным, но его не должно быть слишком много или слишком мало - здесь поможет практика на ненужных платах. К тому же, у каждого флюса свое поведение.

Во-вторых , паяльник должен быть достаточно мощным, чтобы разогревать припой быстро (хотя бы ватт на 40, но обычно не более 70), и не самым дешевым, а действовать им нужно аккуратно и уверенно. Жало должно быть удобным для подобных работ (мне больше нравится заточенное в двух плоскостях), чистым от грязи и припоя, залуженным или с неповрежденным покрытием.

Вот такие жала хорошо подходят для пайки микросхем Вот такие жала хорошо подходят для пайки микросхем

В-третьих , для удобства работ желательно иметь под рукой держатель для паяльника, очиститель для жала (специальная мокрая губка), лупу, хороший свет, удобное место за столом и качественный пинцет (пинцеты наших прекрасных дам для их косметологических изысков нам мало подойдут :).

Для начала - снимаем батарейку. Это важно, так как пайка с ней может повредить микроэлементам платы.

Снимаем микросхему биос

Нанеся флюс на ножки микросхемы и пройдя по ним паяльником, сперва убираем припой с одной стороны , одновременно слегка приподняв микросхему с этого края пинцетом. Потом повторяем с другой и снимаем микросхему. Олово должно быть прогретым, чтобы ножки микросхемы не утащили за собой контактные площадки с платы .

Если припоя много и не получается снять сразу всё «олово», то можно аккуратно использовать, если позволяет место (рядом нет микроэлементов), ленту для снятия припоя (с ней лучше потренироваться сперва на ненужной плате - как она принимает олово, и как ведет себя, остывая).

Чистим старый флюс.

Конденсатор. Оставлять его в таком виде конечно же нельзя

Как видно, припой «прихватил» конденсатор с внутренней стороны платы – знакомый не стал полностью его снимать, когда подцеплял прищепку, а для пробного запуска накинул припоя с внутренней стороны платы, "для контакта". Такой подход в корне неверен , ведь скорее всего поэтому плата не включалась – блок питания уходил в защиту от КЗ. Здесь все нужно зачистить, а конденсатор полностью снять и заново установить.

Под конденсаторо месиво припоя, убираем. 2 картинки в галерее. Под конденсаторо месиво припоя, убираем. 2 картинки в галерее.

Добавляем флюс, лентой для снятия припоя убираем излишки с обеих сторон платы, снова добавляем немного флюса, разогреваем по очереди ножки с обратной стороны платы и вынимаем конденсатор, слегка покачивая его из стороны в сторону. Нужно запомнить полярность , как он стоял в плате – обычно цветом помечен минус, такая же маркировка есть на конденсаторе, в добавок, минусовая нога у новой детали длиннее.

А вот тут ждал сюрприз . Под конденсатором нашлись странные пруточки, оказавшиеся нерасплавленным припоем, прилипшим к флюсу. Это также могло быть причиной короткого замыкания. Все убираем.

Ставим детали обратно

Нужно подготовить все места для новой пайки – наносим немного флюса, очищаем паяльником через медную ленту площадку для биоса, а места под конденсаторы чистим с двух сторон платы .

Площадки очистили медной лентой и протерли спиртом

Причем для материнских плат крайне важно качественно очистить отверстия под конденсаторы, так как структура слоев такова, что неправильная пайка снова приведет к короткому замыканию и плата не будет стартовать, в лучшем случае. Часто, после смены конденсаторов, материнские платы при небрежной пайке отказываются запускаться - здесь нужно заново проделать переустановку этих элементов и проверить полярность.

Отверстия под конденсаторы

Нанеся флюс, паяльником следует убрать как можно больше олова с двух сторон, и если нет под рукой оловотсоса, например, такого:

то, добавив флюс, нужно приложить паяльник к отверстию и с другой стороны постараться проткнуть его зубочисткой (способы есть разные, попробуйте поискать в интернете и другие). Иногда отверстие лучше прогревается, когда там есть немного олова и оно контактирует с жалом паяльника, поэтому можно попробовать сперва пробить отверстие, а потом убрать остатки флюсом и медной лентой.

Очищаем все спиртом или жидкостью для снятия лака, либо жидкостью для очистки карбюраторов, или специальным удалителем флюса, но спирт – самое надежное средство )) Здесь пригодится ватная палочка.

Впаиваем биос и конденсатор

Берем микросхему биоса, добавляем на ножки флюс, на чистый паяльник берем немного припоя (ПОС-60, например) и наносим его на ножки, добиваясь тонкой равномерной пленки – флюс поможет нам и убережет ножки от слипания оловом. Это называется – лужение .

Такую же процедуру проделываем с площадкой под микросхему – флюс, немного припоя на чистом паяльнике и пройтись по контактам, создавая на них тонкую (это важно для микросхем) пленку олова. Здесь надо быть осторожным. Одна площадка на плате слега отогнулась, но все еще цела, поэтому ее аккуратно пригибаем обратно и также аккуратно залуживаем. Контактные площадки не должны слипаться друг сдругом, то есть между ними не должно быть шариков олова (если это произошло, то надо добавить флюс и снова пройти паяльником до получения нужного результата) .

На контакты для микросхемы уже нанесен флюс rma-223 На контакты для микросхемы уже нанесен флюс rma-223

Тепрь все готово для установки деталей обратно.

Сперва биос . Наносим немного флюса на площадку для микросхемы на материнской плате. Кладем микросхему, выровняв ее по ключу, нарисованному на микросхеме (метка обычно на первой ножке) и на плате – ножки должны быть ровно над своими местами. Держим микросхему пинцетом и, чистым паяльником с небольшим количеством олова, пропаиваем сперва одну сторону, потом, перехватившись поудобнее - другую. Смотрим, припаялись ли все ножки , нет ли между ними шариков олова (если флюса достаточно, то припой почти гарантированно ляжет на свои места). Если где-то не пропаялось, то снова добавляем немного флюса и пропаиваем это место.

Ставим конденсатор в отверстие, соблюдая полярность. Удерживаем его и переворачиваем плату. С обратной стороны на основание ножек и платы наносим флюс, берем немного припоя на жало паяльника и наносим также на основание ножек. При этом, припой должен сам распределиться по правильным местам, как это подразумевалось на заводе изготовителе. Если ножки торчат слишком сильно, то избыток откусываем кусачками (до уровня соседних элементов), у новых конденсаторов ножки после пайки нужно откусывать всегда.

Переворачиваем плату, просматриваем все на предмет сбитых компонентов, шариков олова , берем немного спирта и протираем остатки флюса.

На этом пайка завершена.

Если набить руку, то она почти ничем не будет отличаться от фабричной.

Что мы получили в итоге?

сделали надежную и ровную пайку микросхемы биос,
убрали лишнее олово с конденсатора и бесхозные куски припоя,
почистили остатки странного флюса,
убрали все возможные видимые причины КЗ.

Можно протестировать включение.

Первое включение - кулеры закрутились, материнская плата через пару секунд выключилась, но это нормально, когда в системе нет батарейки и сбросился CMOS. Далее плата запустилась снова, самостоятельно.

Как и ожидалось – кулеры закрутились, пост-коды побежали, блок питания в защиту уходить перестал. Правда выяснилось, что тестовая оперативка одной плашкой работала только в определенном слоте, поэтому пару запусков пост-коды останавливались на тесте памяти и пришлось озадаченно поиграть в угадайку, но это уже детали.

Материнская плата заработала. Блок питания больше не уходит в защиту Материнская плата заработала. Блок питания больше не уходит в защиту

Тем не менее, все заработало , операционная система завелась. И это могло бы случится сразу, если бы знакомый проделал все правильно и аккуратно . Теперь он хочет подтягивать свои навыки и уже закупился более надежным паяльным оборудованием. Это можно только приветствовать!

Осваивайте пайку – это полезный навык, ведь любой хозяйственный мастер должен уметь в домашних условиях провести несложный ремонт – это недорого и может порадовать неожиданным и приятным результатом.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи! Будем разбираться в железе вместе!

Ставьте лайк, если было интересно! Поделитесь в комментариях вашими соображениями!

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить - не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом - гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую :)

Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы - ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) - то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь - процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
- Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
- Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
- Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это - как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления - несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы :)

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора - лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 ;)

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора.
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно - золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было :) )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде "пистолета", ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться :)

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся - припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность. И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает. Прогонял игрушки, тесты - никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания - Codegen 300w - не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта :) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Введение
При покупке какой-либо новой железки, будь это материнская плата или видеоадаптер, мы не всегда задумывается о её будущем. Мы устанавливаем девайс в системный блок и с радостными криками «ёлочка зажгись» начинаем эксплуатировать нового друга. Но о друзьях надо заботься, т.к. не уделяя им должного внимания, их можно потерять. С течением некоторого времени, если не заботиться о том, что внутри системника, то можно увидеть такую картину:

(кликните по картинке для увеличения)
пример грязи
Многие будут думать, что это кошмарный сон, а некоторым это даже в радость…как не печально. Пыль – это один из главных врагов не только оверклокера и обычных пользователей, но и как можно понять, самого компьютера в целом. Из-за этого «грязного» врага, девайс может не только заменить вам печь, но и уйти их своей мученической, непроглядной жизни. После чего, многие из нас несут наших друзей в сервисные центры и платят порой немалые деньги для починки.
Недавно, ко мне обратился один мой знакомый с просьбой осмотреть его компьютер, т.к. он запускался у него через раз. С этих слов я уже смог предположить, в чём поломка. Начнём с осмотра системника в целом.

Работа
Когда я открыл крышку системного блока, то я увидел ту же страшную картину, которая уже была описана выше. Комплектующие было трудно разглядеть, т.к. в этом мне мешал бурый слой пыли, который с большой любовью обволакивал все девайсы. Немного почистив материнскую плату и видеокарту, всё было изъято с системного блока. И тут же был разобран блок питания:

(кликните по картинке для увеличения)
Ох и грязи тут
Можно понять, что стоит избегать таких моментов. Очистив все элементы блока питания от пыли, он был с особым вниманием осмотрен, но видимых осложнений найдено не было. После чего в руки была взята материнская плата:

(кликните по картинке для увеличения)
Плата изъята
Производитель материнской платы компания GigaByte. Именуется как GA-8IE533.
Был удалён процессорный кулер:

(кликните по картинке для увеличения)
Ох и грязно
Видно, что тут чистить и чистить, т.к. пыль здесь напоминает «перекати-поле». Осмотрев плату, было обнаружено следующее:

(кликните по картинке для увеличения)
Тоже вздулось
Моё предположение оказалось верным. Причина нестабильности работы компьютера крылась в некачественных конденсаторах, которые к тому же вздулись. Возможно, это случилось из-за перегрева. Обидно, что у данного производителя материнских плат и не только, обнаруживается подобное.
Далее была предпринята попытка замены неисправных конденсаторов на исправные. Для этого был взят паяльник и все 7 неисправных конденсаторов были выпаяны:

(кликните по картинке для увеличения)
Плохие
Данные конденсаторы производства GSC, емкостью 1000мФ, а максимально стабильное напряжение для них 6.3V. Как видно, они уже не пригодны для какого-либо дальнейшего использования.
Далее были взяты 7 исправных конденсаторов с такими же параметрами (хочу заметить, что будет лучше, если использовать конденсаторы с немного большим значением напряжения. Также имеется ряд других параметров, которые желательно учитывать).

(кликните по картинке для увеличения)
Хорошие
Новые электролитические конденсаторы, были аккуратно впаяны за место старых:

(кликните по картинке для увеличения)
Впаяли
При таких поломках, желательно менять все электролитические конденсаторы, т.к. может возникнуть повторение неисправности.
После всех работ материнская плата и другие девайсы, были установлены в системный блок:

(кликните по картинке для увеличения)
Собрали
Был произведён запуск компьютера. Система мягко запустилась. После чего было сделано несколько тестов, которые были удачно пройдены.

Вывод.
Подводя итоги проделанной работы, хочется заметить, что пыль как была врагом всех компьютеров, так и осталась. Чтобы избежать подобного, надо регулярно проводить профилактические работы по очистке не только составных частей системного блока, но и компьютера в целом.

Походу нас нихерово надувают производители, строя свои дутые заводы, и клепая 6-слойные платы, вс очень легко решается с помощью резисторов, кондеров, транзисторов с старого телевизора електрон, импортный утюг и синяя изолента. Это проще чем борщ пожарить.

Млять я вспоминаю время когда на четверентиумы (486) реально стакан с водой днем ставил и помогало

@moderator, теги ВК и комментарии

Я в него верю. У нас на работе электрик собирался собрать тепловизор из дешевой камеры видеонаблюдения и какого то датчика за 50р., подрубить это дело к компу ну а ПО там и так должно быть)

Если бы проц разогнать в обратную сторону до пары мегагерц, то в принципе можно.

А уж на ПЛИС даже некие шансы на норм работу есть(тока вот эти плисины(дорогие) порой стоят так что проще пару десятков ПМ купить).

Что нужно начинающему радиолюбителю. Набор из самого необходимого

Вот проснулся ты утром и твердо решил, все, с сегодняшнего дня стану радиолюбителем, ну или электронщиком, говорят по разному. И сразу в голове вопрос возникает, какой паяльник купить? Какое оборудование нужно для начала? Какие детали?

Конечно тут должна быть ремарка про руки и мозги, но эта опция подразумевается по умолчанию.

А с остальным я тебе сегодня помогу. Составим 2 списка:

1 Must Have это то, что купить обязательно.

2 необязательные, но полезные вещи.

В видео все расскажу максимально подробно.

Кто то скажет зачем снимать подобное видео? Такие уже есть. Дело в том, что время идет, все меняется, меняется в том числе оборудование и элементная база. Когда я брал паяльную станцию, то взял Lukey702 К сожалению обзоров по ней особо тогда не было, иначе взял бы другую. По этому мы сейчас актуализируем информацию.

Все можно нагуглить на али экспрессе или найти, как правило дороже, в ближайшем магазине.

Цены буду указывать приблизительные с али экспресс.

Для тех, кто не любит смотреть видео, краткий список.

Паяльник с регулятором температуры.

Паяльная станция 8586D

Если придется паять чипы или микросхемы без фена сложно обойтись. На первое время можно конечно и строительный фен использовать, но все же не стоит этого делать :)

Флюсы и припой лучше взять в ближайшем магазине.

Флюс для алюминия, паяльная кислота. Пузырек

Припой ПОС 61 с канифолью 0,8мм.

Таким удобнее паять чем без канифоли внутри.

Что то, что бы отмывать флюс, спирт или Калоша

Придется много чего разного крутить.

Модуль понижающий XL4015 или Модуль понижающий XL4016 для своего первого регулируемого БП

Лабораторный блок питания R-SP605 - 30V

Макетные платы для первых самоделок

Breadboard с ней намного удобней сначала собрать и проверить схему, чем паять

Модуль понижающий Mini360 5шт.

Пригодится в проектах. Например запитать 5 вольтовую схему от 9V

Модуль повышающий MT3608 5шт.

Нужен там, где например от аккумулятора 4,2V нужно получить 5 или 9V

Модуль зарядки 18650 5шт.

Наверняка придется часто иметь дело с этими аккумуляторами, такая плата позволит сделать вместе с ним устройство автономным.

Очки с увеличительными стеклами.

Никуда без них при пайке мелких деталей

Резисторы переменные, потенциометры 5К или 10К 5шт.

Транзисторы маломощные BC557 BC547 TO-92 50шт.

Транзисторы помощьнее BD139 BD140 20шт.

Набор конденсаторов электроличитеских 1мкф - 470Мкф 120шт.

Комплект конденсаторов 20pF - 1 мкФ 180шт.

Набор резисторов 10ОМ-1М 600шт.

Если что то в списке забыл, или знаете вариант лучше, предлагайте в комментариях.

Набор собирался исходя из личного опыта или по рекомендациям других радиолюбителей.

PS Ни с какими магазинами и фирмами не сотрудничаю, картинки рандомные с интернетов.

Подставка для паяльника со стабилизатором температуры

Давно приглядываюсь к разнообразным подставкам, но до сих пор ни одна не удовлетворяла полностью. Всяческие спиральки и козлики, шурупы крест-накрест, просто коробочки от велосипедных аптечек, пробовал всё и форумы мониторил, не нашёл приличных и удобных, решил сделать под себя. Схему из журнала Радио 2014. № 10. с. 33. Спаял и настроил, регулирует по внутреннему сопротивлению нагревательного элемента у которого нелинейная характеристика сопротивления от температуры.

Можно задать от 180 до 370, плавная настройка, паяльник не падает, не перегревается и достаточно высоко чтоб не попадали под него провода которые так и норовят подплавиться ))

Вот теперь я доволен, флюсы и пасты не раскатываются, припой тоже при делах, выключатель сетевой с подсветкой и светодиодный индикатор достижения температуры тоже радует.

Напилил плашек и клею коробочку

Примерка расположения выключателя, регулятора, розетки для подключения стабилизируемого паяльника и прочее наполнение

Кронштейны под горячее из нержавейки, обстучал электрод и зашлифовал слегка

Пришлось навести грани на кронштейне, чтоб паяльник не мог выскользнуть случайно.

Читайте также: