Нужно ли настраивать усилитель если магнитола процессорная
Обновлено: 04.07.2024
Всем привет, с вами Pioneer! Многие автолюбители не понимают, зачем нужен усилитель звука в машине, а после изучения теории может возникнуть вопрос: «А нужен ли усилитель звука мне?».
Надеемся, сегодня у нас получится дать вам однозначный ответ на этот вопрос.
Что же такое усилитель звука?
Усилитель звука – электрический прибор, усиливающий электромагнитные колебания. Рассмотрим «на пальцах».
Не важно, какой у вас источник: при прямом подключении на динамики поступает аналоговый сигнал, благодаря чему диффузор динамика «ходит» или двигается, и в результате этого движения вы слышите звук. Но питание магнитолы и мощность встроенного усилителя не позволяют управлять головкой динамика точно. Иначе на ресивер пришлось бы подавать провода большого сечения и каким-то чудесным образом поместить внушительных размеров электрические схемы в корпус, а про охлаждение такого устройства в торпеде рядом с печкой и говорить не стоит…
Вывод прост: можно слушать музыку с магнитолы без усилителя через правильно подобранные компоненты с высокой чувствительностью и низкой RMS, но для достижения наилучшего качества и более высокой точности усилитель необходим. Мнение, что усилитель звука нужен для прослушивания на внушительной громкости, – ошибочно. Да, без усилителей громкую систему построить невозможно, но громкостью применение этих устройств отнюдь не ограничивается.
Бытует мнение, что усилитель нужен только сабвуферам. К сожалению, оно тоже не верно. Сабвуфер, по большому счёту, такой же динамик, у него тоже есть магнит, катушка, подводящие, диффузор и прочее. Его геометрические размеры несколько отличаются от остальных из-за его назначения – отыгрывать низкие частоты. Высокочастотным динамикам – твитерам, среднечастотным и низкоиграющим серединам (мидбасам) усиление тоже не помешало бы.
Музыка – это очень динамичный сигнал, где для качественного воспроизведения нужно точно управлять динамиком. Если композиция требует резко остановить диффузор мидбаса, он должен сделать это сразу же, а не качаться, давая ненужные паразитные колебания. Именно эту работу делает усилитель, используя энергию бортовой сети автомобиля для полного контроля всей аудиосистемы.
Какие бывают усилители?
Усилители, как это ни странно, бывают разные. Рассмотрим характеристики усилителей звука подробнее.
Количество каналов . Если канал один – значит, перед вами моноблок для подключения сабвуфера или сабвуферного звена из нескольких сабвуферов, к примеру, моноблок GM-D9701 или GM-D8701.
Двухканальные, четырёхканальные предназначены для подключения фронтальной акустики и/или тыловой поддержки, например, четырёхканальный усилитель GM-D9704 (см.фото ниже). Большинство таких усилителей поддерживают мостовой режим – режим, при котором каналы усилителя объединяются в один, распределяя нагрузку между собой, что позволяет получить больше мощности, чуть потеряв в точности управления головкой динамика. Такое решение используется для подключения, например, сабвуферов.
Классы усилителей . Существует несколько классов усилителей звука: А, В, АВ, D. Класс A – самый качественный, передаёт поступающий на него сигнал почти без искажений, но из-за этого потребляет большое количество тока даже в покое, ведь ему нужно постоянно держать транзисторы в некотором смещении, что вызывает нагрев и низкий КПД в 20–30%. Класс B : КПД несколько выше, чем в классе A, но присутствуют искажения из-за нелинейности двух обратных транзисторов, применяющихся в каскаде этих усилителей. Класс AB – одно из наиболее распространённых решений, компромисс между высококачественным классом A и высокоэффективным, но неточным классом B. В таких усилителях применяется меньший уровень смещения, нежели в классе A, но достаточный для приемлемого прослушивания. В ассортименте Pioneer представлено 4 усилителя класса АВ: 2 двухканальных и 2 четырехканальных. По характеристикам они подходят для большинства аудиосистем, а соотношение цена-качество здесь одно из самых оптимальных.
Наиболее современное решение – класс D – позволяет получить усиление 100%, близкое к теоретическому пределу. Эти усилители работают совершенно по-другому, сигнал на входе преобразуется в импульсную форму, бортовые транзисторы работают в других режимах, позволяя достичь подобного предела. КПД таких усилителей намного выше, за счёт чего размер меньше, так как эти усилители греются не так сильно, как остальные, и большой корпус, играющий роль радиатора, уже не нужен. В линейке Pioneer представлено несколько усилителей класса D, в том числе и GM-DX874, сертифицированный для воспроизведения Hi-Res аудио.
Мощность RMS на импеданс динамика. Этот параметр отвечает за нормальную мощность, выдаваемую на один канал усилителя при определённом сопротивлении цепи, подключенной к этому каналу. Например, усилитель при 4 Ом выдаст 120 Вт, при 2 Ом – уже 160 Вт и так далее. Подбирайте усилители с запасом мощности: для сабвуфера – минимум на 40% больше, для мидбаса – на 10-20%. Твитеры и чистую середину (от 300 Гц до 5,5 кГц) можно подключать 1 к 1, ничего страшного не случится.
Фильтры . На усилитель с ресивера подаётся полная полоса частот, в чистом виде подавать её на какой-либо динамик не имеет никакого смысла: каждый динамик в вашей аудиосистеме должен играть отведённый ему частотный диапазон. Если у вас не процессорная магнитола, то резать эту полную полосу вам придётся на усилителе, и заниматься этим будут встроенные фильтры. ФНЧ – фильтр, плавно отрезающий все частоты выше частоты среза. ФВЧ – фильтр, плавно отрезающий все частоты, что ниже частоты среза. В двухканальных и четырёхканальных усилителях Pioneer есть и ФВЧ и ФНЧ, в моноблоках присутствует только ФНЧ и сабсоник (ФВЧ, отрезающий частоты ниже частоты среза, чтобы отрезать инфранизкие частоты).
Другая характеристика фильтров – частотный диапазон . Если вы хотите порезать частоты для твитера или середины, а частотный диапазон фильтра ограничен в пределах 50 – 500 Гц, то сделать это не представится возможным.
Усилители обладают и другими характеристиками, например, отношением сигнал/шум, коэффициентом нелинейных искажений и т.д., но эти параметры +- у всех представленных на рынке моделей одинаковые. Единственное, стоит обращать внимание на наличие мостового режима : если вам потребуется подключать к четырёхканальному или двухканальному усилителю сабвуфер, используя мощность двух каналов для «раскачки» динамика больших размеров.
Итоги
Усилители звука являются неотъемлемой частью любой автомобильной и не только аудиосистемы. Усилители – это база, необходимая для точной и чёткой работы диффузоров динамиков всей АС, а не прихоть ради максимальной громкости. В большинстве случаев для улучшения качества звука достаточно просто усилить выходной сигнал, в чем вам и помогут усилители звука. С вами был Pioneer, до новых встреч!
Мой вариант настройки процессорных систем))
Начнем. Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. В 100% саб стоят в полке седана в ЗЯ. Фронт: 16 см мидбас (далее НЧ) в штатных местах + твитера (ВЧ) в стойках лобового стекла. Штатная проводка не задействовалась, шумка дверей как бы даже и не обсуждается. Вот собственно состав систем.
Теперь к настройке. Обычно настройка у меня как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили мне учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, беру рулетку и замеряю расстояния от динов до места , к примеру для правого руля у меня получилось мид Л/П +90 +60 твитер +100 +50, записал в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ так и для НЧсобран в одной точке, расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняю фазу на дальнем дине (религия), слушаю. Оставляю фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаю Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаю контрольную проверку фазы. Для этого использую Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза»
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика, если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, тк на него сильно влияет саб, выше 10кГц так же не интересует, тк в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала, с непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))) Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками. АЧХ на фото.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, двигаю «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаю все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому я делаю следущее. Все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10 )пытаюсь найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот (привет Кирилу Устюжанину ака Key08) . Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляю без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаюсь долго и нудно, правлю на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать, туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не тороплюсь-меняю параметр, катаюсь как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз - ем и сейчас» (Привет shuma-her). Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69 правлю на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером только душу горбы, в + никогда не лезу). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно, но моему дано и слава богу)).
7. Настройка саба.
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек. Заметил для себя, даже непанчовые миды типа DLS R6bass при должном сведении с сабом давали хороший панч и отличный мидбас.
Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Развеим несколько мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.
Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.
Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).
Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.
Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.
Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
- двухполосный фронт + саб;
- трехполосный фронт+ саб;
- 2.5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3, но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответственна настраиваются одновременно).
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.
Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.
Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.
Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
В этой статье я хочу познакомить Вас юных или не очень юных :) новичков и любителей автозвука как согласовать уровень чувствительности входа автоусилителя с уровнем линейного выхода автомагнитолы. Напишу лично свою точку зрения по этому вопросу, она может не совпадать с мнением других людей.
Итак, с чего начнем? а вот с чего)) на абсолютно любом автомобильном усилителе или активном сабвуфере дешевом/дорогом без разницы есть в наличии "крутилки" ну или регулировки с названием "GAIN" или "LEVEL" - это одно и тоже, но обозначают их производители по разному. Где они находятся и как выглядят смотрите на картинке ниже в красном прямоугольнике, в качестве наглядных примеров изображены автомобильные усилители разных фирм производителей.
Обведенный красным прямоугольником регулятор как раз таки и предназначен чтобы правильно согласовать входную чувствительность усилителя с линейным выходом Вашей автомагнитолы или головным устройством . Сразу спросите что за "хрень" пардон :) такая чувствительность? Не вопрос пишу - Это величина которая измеряется в милливольтах реже в вольтах и если говорить на "простом языке" показывает какой нужно подать уровень звука на вход усилителя чтобы получить на выходе максимальную громкость. Чем ВЫШЕ чувствительность, тем МЕНЬШЕ требуется уровень звукового сигнала подать на вход и раскачать нагрузку :) подключенную к увесилителю)). Что значит меньше/больше чувствительность? Ответ - ну вот смотрите предположим (чисто для примера) что усилитель имеет чувствительность в несколько Вольт по линейному входу RCA они же "тюльпаны" они же "колокольчики" такая чувствительность считается низкой. Объяснение - вполне нормальная автомагнитола при выкрученном на максимум регуляторе громкости не сможет обеспечить достаточным уровнем звука такой усилитель чтобы получить заявленную выходную мощность на нагрузке. Чувствительность в единицы/десятки вольт применяется только с высокоуровневыми входами называются они "HI-INPUT" когда такой вход усилителя подключается напрямую к колонкам, а внутри усилка уже есть встроенный специальный преобразователь-делитель которые делит сигнал 1:10 т.е уменьшает его в 10 раз и там же реализована гальваническая развязка по входу. Противоположная ситуация когда усилитель имеет чутье на линейных входах к примеру в 100 мВ (милливольт) например Японские усилители Pioneer Carrozzeria имеют именно такой вход - это называется высокой чувствительностью, то есть им требуется гораздо меньший уровень сигнала на входе чтобы раскачать нагрузку. Все предельно просто. Чувствительность также может быть 0,3В 0,5В 0,7В - это вполне даже нормально.
Так вот как же все настроить то по уровню громкости? Последовательность действий на мой взгляд такая:
1) Крутим ручку регулировки громкости на автомагнитоле до уровня когда еще не наступают явно слышимые искажения. Крутим. крутим. крутим. по чучуть почувствовали что колонки начинают хрипеть (в случае когда колонки подключены к автомагнитоле) чуть назад возвращаем, вобщем должна быть чистая без искажений максимальная громкость звучания, но практически на грани искажений ну вобщем Вы поняли)).
2) Теперь на усилителе активного сабвуфера крутим МЕДЛЕННО :) ручку "GAIN" или "LEVEL" у кого как обозначена по часовой стрелке, опять же до наступления слышимых искажений как в первом пункте. Если баса окажется слишком много отрегулируйте так как нравится именно Вам. Универсальных "рецептов" не существует. Все ИМХО.
Рассмотрим другой случай. Если у Вас для акустики используется внешний дополнительный усилитель:
1) Опять же на автомагнитоле крутим громкость на максимум ну или почти на максимум. После этой операции ручку "GAIN" или "LEVEL" на усилке вращаем по часовой стрелке - главное условие получить максимально возможный чистый звук при максимально выкрученном регуляторе громкости в автомагнитоле. В случае использования в системе 4-х канального усилителя в Вашем распоряжении уже два регулятора "GAIN" или "LEVEL" методика настройки точно такая же, к примеру с фронтом разобрались переходите на тыл. После того как все настроили пока оставляем так, больше ничего не трогаем - с колонками разобрались. Позже можно более детальную доводку сделать.
2) Точно такую же самую операцию проделываем и для моноблока или любого другого усилителя работающего на сабвуфер.
Все! вот такая простая и не сложная настройка, а Вы боялись :) шутка.
Конечно допускаются корректировки +/- по уровню усилителя (-й) но согласитесь когда буфер "бахает" и явно доминирует, а колонок вообще никак не слышно - на любителя конечно)), но ИМХО так не правильно и не гармонично - все должно быть в меру это мое мнение.
Еще не стоит забывать про другие важные настройки в точности про активные кроссоверы и фильтры - то есть "подрезать" "HPF" - фильтром для мидбаса "не нужные" частоты снизу чтобы не "захлебывался". Правильная настройка автомобильного усилителя мощности позволит значительно улучшить качество звука бюджетной системы разумеется в рамках стоимости и класса.
Наш список лучших процессорных магнитол поможет определиться с выбором водителям, которые решили сменить старое аудиоустройство на современный процессорный магнитофон. Разберемся насколько практично это устройство и на что нужно обратить внимание, прежде чем сделать выбор.
Что значит процессорная магнитола
Скрасить время поездки поможет прослушивание хорошей музыки. Однако салон авто – это не концертный зал с выверенной акустикой. Водитель и каждый из пассажиров находятся на разном расстоянии от динамиков, это создает определенный дисбаланс, поэтому бывает сложно оценить качество звука.
Процессорная магнитола – это электронное устройство, способное равномерно распределить звук по салону, концентрируя его в одной точке. Это обеспечивает одинаковое восприятие всеми, кто находится внутри машины.
Модель обладает совместимостью с большинством марок машин. Оборудована сегментным дисплеем с подсветкой и съемной панелью. Отличается солидной выходной мощностью, имеет линейный вход к которому можно подключать источник звука. Благодаря встроенному радио тюнеру, магнитола может выполнять функции радиоприемника. Эквалайзер имеет 15 пред установочных программ. ТВ-тюнера, а также DVD и CD нет.
Представитель класса элитных аудиосистем для авто. Модель с большим пультом ДУ. Цвет подсветки можно настраивать, выбирая из готовых решений или самостоятельно миксуя цвета, создавая новые оттенки, цвет подсветки на экрана и кнопок настраивается отдельно. Предусмотрена гибкая регулировка звука, эквалайзер имеет 13 полос.
Полноценное ГУ со встроенным четырехканальным усилителем, можно подключить сабвуфер и дополнительный усилитель. Разъемы для подключения накопителей расположены на тыловой части, что означает, что все штекеры можно скрыть внутри панели приборов. Модель оснащена системой Mixtrax, которая устраняет паузы между треками, то есть, музыку можно слушать непрерывном потоком. Поставляется с пультом ДУ.
Ресивер ориентирован на системы высокого разрешения. Для повышения качества звучания используется канальное подключение акустики. Читает все современные форматы, оснащен процессором с развитой системой регулировки: тринадцатиполосный эквалайзер, фильтры для исключения помех. При подключении блютуз смартфон становится пультом для управления с широкими возможностями. Есть привод для чтения компакт-дисков, он защищен откидной крышкой, обеспечивающей защиту от пыли. Модель может работать одновременно с двумя телефонами.
Устройство премиум-класса с разъемами для подключения телефона, флеш карты или плеера. Оснащена встроенным Bluetooth-модулем для беспроводного соединения с устройствами.
Устройство автоматически ищет и сохраняет в памяти до 18 радиостанций, есть дополнительная опция поиска длинноволновых сигналов, есть синхронизация с адресной книгой телефон и функция голосового управления. Качественный звук: насыщенный бас, достойная середина, воздушные верхние частоты.
Автомагнитола нового поколения 1 DIN с функциями Bluetooth и Spotify, сопрягается со смартфонами на базе Андроид и iPhone. Управление смартфоном осуществляется при помощи 4 кнопок на рулевом колесе, есть функция распознавания голоса. Ресивер позволяет гибко регулировать звук, получая драйв от прослушивания любимых композиций. Но главное чем данная модель будет отличаться от конкурентов, это многоцветный экран.
Процессорная магнитола с жидкокристаллическим экраном и эквалайзером, модель дополнена режимом Extra Bass для усиления нижних частот. Установочный корпус типоразмера 1ДИН, магнитола с цифровым тюнером, в памяти сохраняется до 30 радиостанций. Тип эквалайзер – десятиполосный. Управление аппаратом с помощью штатных кнопок на руле. Автомагнитола нечувствительна к помехам, издаваемым сторонними устройствами.
Модель MVH-S520BT – это ресивер типоразмера 1 ДИН, устанавливающий новые стандарты в области регулировки звука. Процессор позволяет подключать динамики поканально или в стандартном режиме. Ресивер оборудован тремя разъемами RCA, чтобы можно было дополнить систему мощными компонентами.
Опция блютуз позволяет совершать в дороге звонки в режиме «свободные руки», слушать музыку со смартфона, возможно подключение одновременно двух телефонов к ресиверу. Нет привода для чтения компакт диска.
Читайте также: