Yamaha ttr 250 raid замена масла

Обновлено: 06.07.2024

Мотоциклы с двигателем рабочим объемом 250 см.куб. не имеют между собой кардинальных отличий. Но присутствуют некоторые фирменные особенности. Honda XR250 Baja показывает высокую мощность на низких оборотах, Suzuki XC250 Djebel больше других приспособлен для занятий профессиональным мототуризмом. Мотоцикл Yamaha TTR 250 Raid обладает и первым, и вторым качествами, и несколькими фирменными особенностями.

Все 250-е мотоциклы в хорошем состоянии обладают одинаковой надежностью. Необходимо лишь регулярно заменять фильтры и масло, в результате мотоцикл после пробега 30-50 тысяч по японским дорогам пройдет еще около 70 тысяч. Мотоцикл raid оснащен простым, но в тоже время продуманным карбюратором с насосом. Есть возможность регулировать состав смеси без съема карбюратора. Тесты, проведенные на трех различных мотоциклах, показали, что в зимних условиях Raid заводится быстрее конкурентов.

Немного о недостатках

Компания-производитель относит свое детище к классу «эндуро», выглядит он турером, но после тестов оказалось, что мотоцикл прекрасно справляется только с поездками выходного дня и с перемещением по городским улицам. В двигателе Yamaha TTR 250 Raid установлена тонкостенная гильза. А в сочетании со слабым поршнем этот фактор влияет на чувствительность мотора к тепловому режиму. При необходимости пересечь холодную реку вброд с нагретым мотором, замена ЦПГ гарантирована. Заводской ресурс ЦПГ – 50-70 тысяч километров.

Если среди б/у мотоциклов встретится модель с усиленным маслорадиатором, не удивляйтесь – это необходимая доработка для таких моторов. Конструкция ГРМ и головки цилиндра удобная и надежная при регулировке. Дорожная версия мотоцикла оснащена электростартером вместо кикстартера. Выпускается также комплект для переоснастки электростартера на кикстартер. Трансмиссия неплохая, но есть проблемы с узлом сцепления. Он быстро разрушается при эксплуатации в условиях бездорожья.

Технические особенности

Конструкция рамы дополнительно усилена к деформации на кручение. Дорожная версия мотоцикла комплектуется отличной фарой и бугелем вокруг нее, который хорошо защищает фару и приборную панель. Стандартная выхлопная система подвержена коррозии. Из-за этого мотолюбители сразу после покупки проводят тюнинг. При нормальной езде подвески ведут себя хорошо, но попытки сделать прыжок могут привести к разрушению задней подвески. Тормоза надежные. Эргономика также на высоте.

ЗАЩИТА.
На рынке существует великое множество всевозможных защит и тюнига для мотоциклов, многие сами изготовляют необходимую им защиту, и в этом нет ничего удивительного, производство защиты не сложно и зачастую их делают даже лучше и прочней чем заводские, а вот цена какой-нибудь защиты именитой фирмы иногда заоблачная. Мне повезло, на моем мотоцикле уже стояли практически все необходимые фирменные защиты, которые не идут с завода, а предлагаются отдельно за дополнительные деньги. Здесь я просто опишу, что у меня стоит и что я еще дополнительно сам сделал.
1) Алюминиевая защита двигателя. В рекомендации по установке пишут, что при установке защиты двигателя желательно установить масляный радиатор, так как ухудшается обдув двигателя и тем самым его охлаждение. А также рекомендуют поставить предохранительный трос для педали заднего тормоза, на случай если вы упадете, то вероятность загнуть и повредить педаль минимизируется, что мною и было сделано. Единственное я сделал, это немного по своему, через болт, который держит трос, а не обжимкой, которой рекомендует пользоваться завод.

2) При установки масляного радиатора, его кронштейн за одно является и защитой в виде дуги с сеточкой предохраняющей повреждение самого радиатора и его сот.

3) Защита вилки и переднего тормозного диска. Во первых, сохраняет в хорошем состоянии вилку, во вторых, защищает от механических повреждений и в третьих, препятствует попаданию грязи пыли и т. д. на тормозной диск и суппорт что увеличивает надежность и срок службы тормозов.

4) Защита заднего тормозного диска и суппорта. Так же увеличивает надежность и срок службы этих деталей и защищает их от механических повреждений.

5) Защита рамы по бока. Сохраняет в хорошем состоянии раму от вытирания мотоботами. На некоторых моделях идет уже с завода.

6) Защита рамы спереди. Из наблюдений заметил, что эта часть рамы тоже незначительно, но страдает от вылетающих камней из под переднего колеса, поэтому было решено защитить ее прозрачной толстой бронепленкой.

7) Защита фары. С завода рэйд комплектуется большой фарой из стекла имеющую защитную дугу предохраняющую фару от повреждений при падениях, но сама оптика не защищена от попаданий камней вылетающих из под колес впереди идущего транспорта. Поэтому я дополнительно сделал защиту из оргстекла (из оргстекла можно ставить защиту только на фары имеющую стеклянную оптику. Например, на джебеле оптика пластмассовая и там защиту можно ставить только из сетки, иначе она покорежиться от температуры лампочки).

8) Защита рук. Позволяет комфортно ехать сквозь кустарник, а также защищает от грязи пыли и ветра.

9) Ветровой щиток. Сначала мне хотелось прозрачный как на некоторых моделях идет с завода, но потом в процессе эксплуатации понял преимущества именно такого щитка, он мягкий и не ломается при падениях, к тому же, с таким щитком не травмируешься при ударе об него грудью, в отличии от прозрачного который сделан из жесткого оргстекла.

10) Защита цепи. Здесь я просто установил на опеновский маятник защиту от райда, так как она лучше защищает цепь от грязи песка и т.д. пришлось изготовить пару кронштейнов для ее установки.

11) Бак тоже нуждался в некоторой защите, используя на одной связке ключ замка зажигания и ключей от кофров, пришлось наклеить прозрачную бронепленку, чтобы они не царапали бак. Так же я защитил бак снизу. Двигатель подогревает бак и топливо, находящееся в нем, что не есть хорошо, я оклеил нижнюю часть бака специальной термозащитой.

12) Защита гос номера. После того как несколько раз погнул номер, а кто знает меня поймут, украинские номера очень хлюпенькие и легко ломаются к тому же процесс восстановления номера да и вообще любая процедура в ГАИ дело, мягко говоря не из приятных. Я решил его укрепить алюминиевой пластиной с обратной стороны. Сначала я изготовил из того, что было, а было 2,5мм алюминиевого листа, который оказался тяжелым в сумме с номером. Что после хорошего продубаса по бездорожью начало ломать заводское крепление, которое треснуло у основания. После я изготовил из 1,5мм и 2мм листов дюралюминия крепление, которое прикручивается непосредственно к раме на штатное место и теперь крепко, а главное надежно крепит и защищает гос номер.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНОМИКА.
1) Руль я установил тюнинговый усиленный фирмы RENTAL. А также немного приподнял его за счет шайб, насколько это позволили родные крепления руля.

2) Установил тюнинговые укороченные, под два пальца, рычаги сцепления и переднего тормоза, чтобы предотвратить их поломку при падении.

3) Заменил передний тормозной шланг на армированный, это улучшило информативность и повысилась эффективность торможения передним тормозом.

4) Трос сцепления, он тоже тюнинговый, достался вместе с мотоциклом, толщина, самого троса почти в два раза толще стандартного и он ходит в пластмассовой оболочке, позволяющей легко скользить и не изнашиваться, что увеличивает срок службы и легкость выжима.

5) Сиденье опеновское уже и чуть короче, вдвоем ехать очень неудобно, место под пассажира ограниченно и сидишь как на доске, очень мало поролона. Рэйдовское заметно шире и чуть длинней и имеет хорошее наполнение поролоном как под водителя так и под пассажира, очень удобное для длительных поездок.

6) Подножки водительские опена и рэйда одинаковые и очень удобные, ноги максимально распрямлены и в коленях не устают. А пассажирские — отличаются, опеновские алюминиевые короче и спрятаны под пластик, ноги сильно поджаты и на кочках слетают с подножек. Рэйдовские на кронштейнах опушены ниже и разведены чуть в стороны для удобства, они уже резиновые и ноги с них не слетают.

Ещё бы я установил легкие алюминевые грузики руля, но не для снижения вибраций на руле (для этого нужны достаточно тяжелые, а это лишний вес и для эндуро это не актуально), а чтобы немного удлинить руля. Это дополнительно обезопасит рычаги тормоза и сцепления от поломок и грипсы ручек остаются целыми, не рвутся.

БАГАЖНОЕ ОСНАЩЕНИЕ.
Немаловажная часть для путешествий. На мотоцикле вечно не хватает места для багажа. Я использую пластмассовые кофры, кто-то скажет, что для эндуро, это не подходит и нужны только текстильные, но мне они ужасно не нравятся и у них есть тоже много недостатков.
1) Багажник на моем мотоцикле был родной, я лишь прикрутил на него платформу и установил китайский кофр на 32л, но как не удивительно служит он уже очень долго и не ломается, даже выдержал несколько падений. Хоть и грузил я в него очень много, однажды затарился солью с сиваша 30кг и тарабанил ее по всей Арабатской стрелке домой, а это 150км стиральной доски арабатки и еще 500км по бездорожью вдоль побережья вокруг керченского полуострова, по мне это хороший результат как для китайского кофра. Так что пока не умрет, будет мне служить и дальше.

2) Изготовил сам боковые рамки и повесил на них два кофра GIVI по 21л каждый (это кстати и была одна из причин почему долго не выкладывал пост, пока их ждал, потом делал рамки) временно еще их не покрасил в рекламных целях, чтобы лучше было видно качество изготовления, так что если кому надо, могу изготовить и под ваш мотоцикл=)). Левую рамку сделал разрезную, чтобы был легкий доступ к бардачку и воздушному фильтру. Задняя дужка съемная, это сделано для удобства установки рамок на мотоцикл и еще для одной цели, но об этом как нибудь в следующем посте, где я расскажу об способах и особенностях обслуживания TTR.

3) Штатный бардачок на рэйде достаточно большой в него влезает весь необходимый инструмент и даже запасная камера.

4) Еще я изготовил дополнительный бардачок в который ложу зарядные устройства и мелкие вещи необходимые в пути. Установил его на место замка для шлема, а сам замок закрепил на крышке бардачка и немного доработал его так, что бы он же закрывал на замок мой бардачок с мелочевкой.

5) Кстати еще одно из преимущество пластикового ветровичка. Сплел резиновую сетку и закрепил ее с внутренней стороны вертовика, получился очень удобный карман. Кинуть туда перчатки, шапку или тряпочку для визора, очень удобно всегда под рукой и не закрывает обзор приборки.

Не успел доделать крепление для поездок в которых могут быть проблемы с водой. Это крепления под бутылки на переднюю вилку. Больше места в кофрах и пусть хоть не значительная часть веса, но переместилась вперед, что сыграет в лучшую сторону развесовки мотоцикла.

ЗАМЕНА МАСЛА

● Уровень масла См. раздел "ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В

● Давление масла См. раздел "ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА". ● Утечку масла

Замена масла (с заменой масляного фильтра)

1. Установить мотоцикл на ровной площадке.

2. Прогреть двигатель в течение нескольких минут, затем остановить двигатель. Поместить подходящую емкость под пробку слива масла.

● Пробку слива масла 4. Слить:

● Болт (нижний болт крышки масляного фильтра)

Крышка масляного фильтра крепится тремя болтами. Для слива масла из полости масляного фильтра необходимо выкрутить нижний болт.

● Крышку масляного фильтра

● Масляный фильтр

● Кольцевой уплотнитель

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ЗАМЕНА МАСЛА

● Кольцевой уплотнитель Поврежден → Заменить.

● Масляный фильтр Очистить при помощи растворителя.

Масляный фильтр установить так, как показано на

● Крышку масляного фильтра

● Пробку слива масла (картер)

Пробка слива масла (картер):

20 Нм (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

Болт (крышка маслофильтра):

10 Нм (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

● Заливную пробку масла 11. Залить:

С заменой масляного фильтра:

1.2 л (1.06 lmp qt, 1.27 US qt)

_________________________________

● Запрещено добавлять любые химические присадки. Моторное масло смазывает систему сцепления и присадки могут привести к залипанию дисков.

● Не допускать попадания посторонних предметов в картер двигателя.

● Заливную пробку масла 13. Проверить:

См. раздел "ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ".

● Давление масла См. раздел "ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА". ● Утечку масла

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА / РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

● Болт проверки давления масла

2. Завести мотоцикл и дать поработать на холостом ходу несколько минут.

● Появление масла в месте установки проверочного болта

Масло вытекает из отверстия → Давление масла соответствует норме.

Масло не вытекает из отверстия → Недостаточное давление масла.

_________________________________

Если масло не потечет из отверстия в течение минуты, то необходимо сразу заглушить двигатель, т.к. давления недостаточно.

● Болт проверки давления масла

Болт проверки давления масла : 7 Нм (0.7 m·kg, 5,1 ft·lb)

● Свободный ход троса привода сцепления Отклонение от спецификации → Отрегулировать.

на конце ручки сцепления

● Свободный ход троса привода сцепления

Последовательность регулировки: Шаг 1

● Убедиться, что регулировочный болт и контргайка полностью затянуты.

● Отпустить контргайку .

● Вращать регулировочную гайку до достижения требуемого свободного хода троса привода сцепления.

Вкрутить → свободный ход увеличится

Выкрутить → свободный ход уменьшится

● Затянуть контргайку .

Если не удается отрегулировать свободный ход здесь, то отрегулировать при помощи регулировочного болта.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ / ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

● Отпустить контргайку .

● Вращать регулировочный болт до достижения требуемого свободного хода троса привода сцепления.

Вкрутить → свободный ход увеличится

Выкрутить → свободный ход уменьшится

● Затянуть контргайку.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

В нижней части короба воздушного фильтра

предусмотрена проверочная трубка . В случае скопления в этой трубки пыли и/или воды необходимо произвести чистку воздушного фильтра и короба.

● Боковой пластик (левый)

См. раздел " СИДЕНЬЕ, ТОПЛИВНЫЙ БАК И ПЛАСТИК".

● Крышку короба воздушного фильтра См. раздел "ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И МАЯТНИК" в

● Узел воздушного фильтра

_________________________________

Запрещено запускать двигатель при снятом воздушном фильтре. При этом в двигатель попадает нефильтрованный воздух, что приводит к быстрому износу и возникновению вероятности повреждения двигателя. Кроме того, работа двигателя без воздушного фильтра влияет на настройки карбюратора с последующей неустойчивой работой и вероятность возникновения перегрева двигателя.

● Узел воздушного фильтра Поврежден → Заменить.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

● Воздушный фильтр Очистить при помощи растворителя .

После очистки фильтр отжать для удаления остатков растворителя .

_________________________________

Запрещено отжимать фильтр при помощи скручивания.

______________________________

Для очистки фильтра запрещено использовать легковоспламеняющиеся растворители, такие как бензин. Такие растворители могут привести к воспламенению или взрыву.

5. На всю поверхность фильтра нанести рекомендованное масло, после чего отжать излишки. Фильтр должен быть пропитан маслом, но оно не должно стекать.

Рекомендованное масло: Моторное SAE 20W40 тип SE или Моторное SAE 10W30 тип SE

● Воздушный фильтр

● Фиксатор

● Крышку короба воздушного фильтра

● Боковой пластик (левый)

Болт (боковой пластик):

7 Нм (0.7 m·kg, 5,1 ft·lb)

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ОЧИСТКА ИСКРОГАСИТЕЛЯ

1. Выбрать свободную от горючих материалов хорошо вентилируемую территорию, убедиться, что выхлопная труба и глушитель холодные.

● Искрогаситель

● Искрогаситель при помощи металлической проволочной щетки

4. Установить: ● Искрогаситель

7 Нм (0.7 m·kg, 5,1 ft·lb)

● Болт очистки глушителя

6. Запустить двигатель и прибавить обороты раз двадцать, одновременно создавать повышенное давление в выхлопной системе, закрывая отверстие глушителя плотным полотенцем .

7. Заглушить двигатель и дать остыть выхлопной трубе.

● Болт очистки глушителя

Болт очистки глушителя :

20 Нм (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА КАРТЕРА / ПРОВЕРКА ТРУБКИ ПОДАЧИ ТОПЛИВА / ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА КАРТЕРА

● Шланг сапуна Трещины / поврежден → Заменить.

● Проверочную трубку Стекшее масло / вода → Очистить.

ПРОВЕРКА ТРУБКИ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

● Трубку подачи топлива Трещины / повреждена → Заменить.

ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Трещины / поврежден → Заменить. ● Уплотнение

Утечка выхлопных газов → Заменить. 2. Затянуть:

Болт (выхлопная труба) : 20 Нм (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

20 Нм (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

40 Нм (4.0 m·kg, 29 ft·lb)

ПРОВЕРКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАРБЮРАТОРА

● Присоединение карбюратора , Трещины / поврежден → Заменить.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА / РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

1. Свободный ход ручки тормоза

● Присоединение карбюратора , Отклонение от спецификации → Отрегулировать.

Свободный ход ручки:

● Свободный ход ручки тормоза

● Отпустить контргайку .

● Вращать регулировочный винт до достижения требуемого свободного хода ручки тормоза.

Вкрутить → свободный ход увеличится Выкрутить → свободный ход уменьшится

_________________________________

Неправильная регулировка свободного хода ручки может привести к заклиниванию тормоза.

______________________________

Ощущение чрезмерной мягкости или провалов при нажатии на ручку тормоза может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему. До эксплуатации мотоцикла воздух необходимо удалить прокачкой тормозной системы. Наличие воздуха значительно снижает эффективность работы тормозной системы и может привести к потере управления и аварии. В случае необходимости проверить и выполнить прокачку тормозной системы.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

● Высоту установки педали тормоза Отклонение от спецификации → Отрегулировать.

Высота установки педали: 10 мм (0.39 in)

Ниже уровня подножки.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

● Высоту установки педали тормоза

● Отпустить контргайку .

● Вращать регулировочный винт до достижения требуемой высоты установки педали тормоза.

Вкрутить → высота увеличится

Выкрутить → высота уменьшится

_________________________________

После регулировки высоты установки педали необходимо визуально проверить отступ от конца регулировочного винта. Отступ должен составлять порядка 3

0.20 in) .

18 Нм (1.8 m·kg, 13 ft·lb)

_________________________________

Убедиться, что тормоз после регулировки не заблокирован.

______________________________

● Концевой выключатель стоп-сигнала См. раздел "РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

При проверке уровня жидкости мотоцикл необходимо установить в вертикальной плоскости.

1. Установить мотоцикл на ровной площадке.

Мотоцикл установить на центральную подножку. Если мотоцикл не оборудован центральной подножкой, то установить на подходящую подставку.

Уровень жидкости ниже отметки "LOWER"

("НИЖНИЙ») → Долить до требуемого уровня. Передний тормоз

Задний тормоз

Рекомендованная жидкость: Передний тормоз:

Задний тормоз: DOT№4

При проверке уровня тормозной жидкости переднего бачке необходимо убедиться в том, что верх главного тормозного цилиндр находится в горизонтальной плоскости.

_________________________________

Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности или пластиковые части. Пролитую тормозную жидкость необходимо незамедлительно вытирать.

______________________________

● Допускается использовать только оригинальную тормозную жидкость. В противном случае могут быть повреждены резиновые уплотнители, что приведет к снижению эффективности работы тормозной системы.

● Допускается доливать только жидкость того жи типа. Смешивание разных жидкостей может привести к снижению эффективности работы тормозной системы.

● При заливке не допускать попадание воды в главный тормозной цилиндр. Вода существенно снижает температуру кипения жидкости и может приводить к блокировке тормоза.

TTR250 Raid – или вторая молодость

Хозяин этого мотоцикла решил поменять класс. Из спорт-туризма в говно-туризм :) Пепелац им выбирался долго и мучительно. И вот одним февральским вечером мне сказали, что привезут мот.

Время не щадит эндурики, и год их эксплуатации по внедорожью можно смело умножать на 3, для обыного мотоцикла. Поэтому 10-ти летние мотоциклы обычно приходят в весьма плачевном состоянии. Этот не оказался исключением. Но замер компрессии выдает почти 11 очков на холодную – это весьма неплохо. Видимо масло меняли вовремя. ЦПГ мы трогать не будем.

Разбираем дальше. Жаловались на вялую работу и плавающие холостые. Не удивительно – в карбюраторе нет ни одной целой резинки. Все растрескалось от суровой эксплуатации и холодного хранения.

Воздушный фильтр K&N отправляется в мойку и пропитку, а резинки в помойку. Будем заказывать.

С клапанами все не так страшно – заменили всего 2 шайбы.

А вот с тормозами – пострашней. Колодки стерты практически в ноль, направляющие давным-давно забыли что такое смазка и покрыты солидным слоем ржавчины.

перед

зад

Диски хоть и потерты – но еще походят. Вычищаем, смазываем, меняем колодки, прокачиваем свежую жизкость и собираем. Результат радует глаз

Резина на мотоцикле отжила свое еще лет 5 назад, поэтому меняем ее на 504 и 505 универсалку от Shinko.

Найдите 10 отличий :)

Цепь с передней звездой далеко не в лучшей форме, поэтому меняем весь комплект.

С установкой цепного слайдера пришлось повозиться. Снимать маятник уж очень не хотелось. Хороший инструмент и фантазия творят чудеса :)

При замене ведущей звезды пришлось докупить глубокую головку на 30, ну и срывали это все прикипевшее-приржавевшее традиционно гайковертом. Там установлен датчик скорости. Конструкция мне весьма понравилась - магниты, защищенные от грязи. И никаких тебе червячных роликов и тросиков.

Вилка заслуживает отдельного разговора. Много я всего интересного видал, но столько грязи внутри видел впервые. Пыльники и сальники были давно разбиты, и поэтому все масло из вилки выливалось наружу, а грязь с дороги лилась внутрь, не спасали даже гофры. Но направляющие надо сказать в весьма неплохом состоянии. После чистки и замены всех РТИ вилка обрела новую жизнь.

Эту пару гофр заказывали отдельно, за оригинальные уж очень жаба душила, и ждали долго. Именно они тормозили переборку вилки.

Ну а мы тем временем начнем сборку карбюратора в обратной последовательности.
В очередной раз найдите 10 отличий между впускными патрубками карбюратора :)

На самом деле это беда многих ямах – металлическая часть патрубка отслаивается от резинового слоя из-за холодного хранения. Обрабатывайте силиконом! Поможет продлить им жизнь.

Собранный карбюратор на своем законном месте. Засунуть его обратно было непростой задачей.

Маленькая приятность – место для удара головой :) Чтобы отыскать парт номер этого девайса пришлось повозится.

После сборки мотоцикл решил пока покапризничать и отказывался заводиться. Проблему решила промывка бака и пара литров свежего бензина.

Ну и в итоге после мойки мы получаем вот такой мотоцикл.

Тест-драйв вызвал положительные эмоции. Это тот класс эндурок который мне нравится. Средний объем, легкий вес, приятная тяга на низах. Самое то для покатушек по лесным дорожкам и деревенским тропинкам.

Читайте также:

Yamaha ttr 250 raid замена масла

Войти

TTR250 Raid – или вторая молодость