Колонки свен для компьютера деревянные подключение
Обновлено: 04.07.2024
Для подтверждения сложной, огибающей данного фона был подключен к выходу усилителя акустика SVEN цифровой анализатор . Природой фона оказалось крайне плохое экранирование схемы, плохая трассировка печатной платы: разработчики не нашли точку «земля», а также не стабильный блок питания. Все эти факторы порождали целый ансамбль гармоник на выходе усилителя. Стоит уделить внимание и самому усилителю. Часто можно слышать такие жаргонизмы как то микросхемный звук или, что более узко, TDA-шный. С ними я не согласен, но отмечу, что некоторые действительно «портят» входной сигнал. В акустике SVEN стоят как раз такие — TDA2030. Может это связанно с ее массовым производством в разных странах и видимо нередким случаем подделки этих дешевых и распространенных микросхем. Новая плата на TA8205 и напряжения LD1084 Так вот звук этих колонок SVEN оставляет желать лучшего. Если говорить аудиофильскими терминами, то звук не достаточно детальный и прозрачный. Да они дешевые, да они маленькие и сами динамические головки простые… Но одержимый их изменить, я добился более качественного звучания. Для новой схемы в номинации «лучшая схема» участвовали следующие микросхемы: — TA7270; — TA7250; — TA8205.
Хочу отметить, что мне знакомы некоторые другие микросхемы фирмы TOSHIBA и все они обладают стабильными характеристиками и высоким качеством усиления. С выхода перечисленных была снята амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Все как одна показали ровную линейную АЧХ.
Фильтр-кроссовер
Родной фильтр – одна из главных проблем колонок. Он содержит (по крайней мере в моих) фильтры ВЧ и НЧ 1-го порядка. Внешний вид и схема фильтра тут:
Недостатки родного фильтра:
- Электролитический конденсатор “портит” звук сам по себе, а если учесть, что он работает на переменном токе без смещения (конденсатор-то полярный и на нем должно быть постоянное напряжение значительно превышающее переменную составляющую) то его “дурное” влияние очень сильное;
- Катушка с сердечником вносит дополнительные искажения;
- Полупроводниковый предохранитель также вносит искажения (на большой громкости если близок к срабатыванию);
- На средних частотах довольно большой провал, но часть средних “подыгрывается” вибрациями корпуса;
- Фильтры низких порядков пропускают много “чужих” частот, которые перегружают динамики и приводят к дополнительным искажениям.
Доработка фильтра по возможностям. Первый вариант минимальный, и ждать много от него нельзя. Второй вариант звучит намного лучше.
- Убираем предохранитель и конденсатор. Вместо них ставим пленочный конденсатор К73-17 4,7 мкФ 63 В. Катушку аккуратно отпаиваем и отклеиваем (поддевается тонкой отверткой и отдирается с платы), вынимаем из нее сердечник (это нудная работа по расшатыванию, прогреванию и снова расшатыванию), и припаиваем катушку на место. Сопротивление резистора хорошо бы при этом уменьшить до 6,8 Ом.
- Вообще переделывается весь фильтр. Схема фильтра и вариант монтажа см. ниже (на фото показан несколько другой фильтр для других динамиков, тот вариант изготовленного фильтра не сохранился, но очень похож). Я сделал фильтр на куске ДВП и закреплял детали термоклеем (плавящимся пластиком). Это быстро, практично и не вызывает дополнительных призвуков. Катушки намотаны проводом диаметром 1,2 мм на отрезках пластиковой водопроводной трубы. В принципе, диаметр провода может быть меньше, но не менее 0,8 мм (в самом крайнем случае 0,6 мм, как у “родных” катушек).
(Клик на фото – показать крупным планом)
Несколько слов по поводу деталей. Номиналы элементов могут иметь разброс до 10%, но лучше стремиться к более точным значениям. Резисторы проволочные мощностью 5 Вт. Намоточные данные катушек не указываю – их все равно все делают по-своему. Лучше всего, если при изготовлении контролировать их индуктивность по измерительному прибору, иначе можно сильно ошибиться. Конденсаторы нужной емкости набираются параллельным включением (при этом емкость суммируется). Я использовал типа К73-17 63 В. Можно ставить более “аудиофильские”, но считаю, что не стОит – они крупнее, дороже, а разницу в звучании проглотят плохонькие динамики.
Теперь о проводах. Я здесь стрелочки не указываю. Те, кто в это верит, может сам выбирать любое направление. В колонке стоят достаточно приличные провода, но их длины не хватает. Я использовал недорогие аудиокабели сечением 1,5 мм2. Этого хватает выше крыши. А вот монтаж советую выполнять четко по схеме – как какие провода, элементы и соединения на ней расположены, так и воплощать “в железе”. Все соединения (включая динамики) паянные. Пайка должна быть качественной. “Холодная” пайка – причина многих проблем. Все выводы перед пайкой желательно скрутить (а входящие/выходящие провода так обязательно скрутить с теми выводами к которым они припаяны). Припой самый обычный. Никакого серебра, золота, мифрила…
Фильтр получился намного больше “родного” и не влезает на его место. Поэтому “родной” снимаем, а новый аккуратно кладем на мягкое дно корпуса (про мягкое дно – в разделе “корпус”).
Если корпус еще не дорабатывался, то после замены фильтра может оказаться много средних – это призвуки корпуса, и их нужно лечить.
Чтобы фото не вызывало лишних вопросов, добавлю, что родные терминалы я тоже отключил, но оставил для затыкания дырки из-под них (и щедро залил их термоклеем – и герметичность, и снижение вибраций). Я включил динамики биампингом с помощью разъемов speakon. Правда до настоящего биампинга с усилителями, усиливающими каждый свою частотную полосу еще не дошло – не сделал электронный кроссовер.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ…
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены. 2) Соедините с помощью кабеля активную колонку с пассивной. 3) Вставьте мини джек сигнального кабеля в линейный выход звуковой карты компьютера, аудио , видеоаппаратуры и т. д. Затем соедините две вилки сигнального кабеля с соответствующими по цвету входными розетками активной колонки. 4) Вставьте вилку питания в сетевую розетку. 5) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на задней стенке активной колонки. 6) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень. 7) Подстройте ручки регуляторов тембра по своему усмотрению. Для усиления эффекта объемного звучания включите 3D кнопку. 9) Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line Out.
SVEN SPS 611
Корпус
В первую очередь нужно избавиться от вибраций, которые изначально просто ужасны. Между передней и задней стенками распорка есть, а вот боковые стенки вибрируют пострашному. Необходимо установить распорку между ними. Самый простой вариант – деревянный брусок сечением не менее 30х40 мм. Лучше, если шире, например отрезок фанеры 20х160 мм. Распорка ставится по центру стенки длинной стороной вдоль (т.е. вертикально). Примерно так:
Я у себя поставил две распорки из бруска 30х40 мм одну выше и чуть вперед, а другую ниже (получились примерно одинаковые расстояния между распорками и от распорки до верхней или нижней стенок) и чуть назад. На фото одну видно хорошо, а вторую – чуть-чуть под синтепоном (на ней стоИт плата с фильтрами).
Дополнительно вибрации уменьшаем вибропоглощающим покрытием. Я по опыту доработки сабвуфера Свен-620 использовал двухслойное покрытие на боковых стенках (они самые большие по площади, значит легче всего раскачиваются) и однослойное на остальных (а остатками оклеил все, что можно, даже распорки, что очень неплохо). Первым слоем на боковых стенках послужил материал StP. Это очень хороший вибропоглотитель. Он представляет собой (найду кусочек – сфотографирую) довольно толстую алюминиевую фольгу, гофрированную наподобие вафли, покрытую герленом – черным вязким веществом, похожим на смолу. Материал самоклеящийся, и если бы не был дорогим (рублей 300 за 0,6 кв.м.) можно было бы его везде рекомендовать. Его достоинства:
- герлен – признанный вибропоглотитель;
- алюминиевая фольга довольно жесткая, а жесткая стенка – единственое эффективное средство от низкочастотных (ниже 200 Гц) вибраций;
- “вафельная” структура фольги – нерезонирующая + увеличивает жесткость;
- весит эта штука хорошо, поэтому вес колонки сразу увеличивается;
Второй слой вибропоглотителя на боках и единственный на остальных стенках – герлен на изолоне. Изолон похож на мелкопористый поролон. Кстати, бывает герлен на крупнопористом материале – его использовать не стОит из-за намного меньшей жесткости, а жесткий материал – еще один бастион на пути вибраций. Итак, получается что-то типа бутерброда: по научному стенка из композитного материала большой толщины. Сначала слой MDF, затем вибропоглотитель герлен, затем жесткая фольга, снова слой герлена, и, наконей, довольно жесткий изолон. Причем последний выполняет еще и роль звукопоглотителя, уменьшая стоячие волны, вызванные отражением звука от стенок (то жалкое подобие поролона, что было налеплено изначально на стенках нужно хорошенко отчистить – я об этом еще не сказал?).
Корпус изнутри протирается от пыли и высушивается. Перед наклейкой герлен нагревается над печкой (или на батарее), после чего он становится гораздо более липким, и легко прилепляется к стенке. Его нужно хорошенько прижать по всей поверхности, чтобы он не просто прилип, а как следует прилип, и без пузырей.
По поводу виброизоляции есть много разных советов типа прибивать вибропоглотитель гвоздями, использовать для гашения вибраций войлочные стельки и т.п. Все это на самом деле малоэффективно. Слой вибропоглотителя должен быть сплошным и создавать одно целое со стенкой. Например цельный войлочный лист, хорошенько приклееный (желательно под прессом) к стенке по всей ее поверхности. Если же использовать вибропоглотитель, состоящий из кусочков, то не будет поглощения вибраций при переходе от одного такого кусочка к другому, и вместо вибрирующей стенки образуется просто несколько площадок вибрирующих каждая сама по себе. Сравните прочность целого оконного стекла с прочностью разбитого на кусочки, которые потом склеены скотчем.
В любом случае, материал StP и герлен-изолон являются промышленными профессиональными вибропоглотителями (ими пользуются автоакустики, я покупаю эти материалы на авторынке). И они заметно лучше подавляющего большинства “доморощеных” решений.
В статье кое-что о вибропоглотителях есть фотографии материалов и некоторые советы по их применению.
Еще в корпус добавил распушенный синтепон. Я использовал так называемый “подкладочный” синтепон, т.е. “листовой” (не знаю, как называется по правильному). Он расслаивается на тоненькие отдельные листы-паутинки, которые и помещаются внутрь корпуса. Если эффективность вибропоглощения видна невооруженным глазом, то добавление синтепона не так заметно. Тут главное не переборщить.
Теперь по поводу удлиннения фазоинвертора. А. Клячин советует удлиннять его до 195 мм. Я встречал на форумах положительные отзывы по поводу удлиннения. Попробовал сделать сам – взял отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм, это не ходовой диаметр, я такую нашел только в крутом хоз. магазине. За 40 рублей хватило трубы переделать фазоинвертор в сабвуфере, фронтальной колонке и еще осталось. Труба надевается сверху и неплохо садится – родной тоннель сделан несколько на конус. Я еще слегка проклеил и обмотал изолентой, чтобы уменьшить вибрации. Вот что получилось:
Слева – родной ФИ Свен 770, справа – остатки трубы, в центре – результат. Длинна = 195 мм по всем правилам.
Звук не понравился. Ушло бубнение, басы стали чуть глубже, но размытее, что ли. Но не по мне. Мне не понравилось. Удлиннение ФИ заметно ухудшает ГВЗ. На мой вкус (точнее слух) лучше звучит закрытый ящик. У него баса меньше, но от более четкий, упругий, правильный, без этой всей “ватности”. Кроме того, НЧ динамик сравнительно высокодобротный и в принципе работает лучше в оформлении ЗЯ.
Труба фазоинвертора просто плотно вставлена в корпус. Она имеет ребрышки на наружном конце, которыми врезается в МДФ. Для того, чтобы ее вынуть, нужно хорошенько надавить изнутри. При многократной установке-удалении стенка корпуса разбалтывается и перестает ее плотно держать.
Декоративные пластиковые накладки на динамики вначале залил термоклеем, а затем вообще снял – за грилями их все равно не видно, а дребезжит меньше. И диаграмма направленности на ВЧ похоже что улучшилась. Отверстия в которые вставлялась накладка на ВЧ динамик залил опять же термоклеем (изнутри к отверстию приставляется кусочек ДВП, пластик заливается и застывает, после чего ДВП легко снимается).
Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной
инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или
организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данной инструкции.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Аккуратно распакуйте акустическую систему, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности.
Проверьте устройство на предмет повреждений, если АС повреждена при транспортировке, обратитесь в фирму,
осуществлявшую доставку, если АС функционирует неправильно, сразу же обратитесь к продавцу, у которого Вы ее приобрели.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
© Перевод Sven Corp. 2003
Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. ОСОБЕННОСТИ АС
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SVEN IHOO MT 5.1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на корпус усилителя и на землю,
т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
2. Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
3. Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
4. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить окрашенную поверхность.
Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
5. Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Сабвуфер в деревянном корпусе – 1 шт.
2. Центральная колонка в деревянном корпусе – 1 шт.
3. Фронтальная колонка в деревянном корпусе – 2 шт.
4. Тыловая колонка в деревянном корпусе – 2 шт.
5. Сигнальный входной кабель – 3 шт.
6. Соединительный кабель для фронтальных колонок – 2 шт.
7. Соединительный кабель для центральной колонки – 1 шт.
8. Соединительный кабель для тыловых колонок – 2 шт.
9. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
3. ОСОБЕННОСТИ AC
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС
1. Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра (см. схему расположения
колонок).
2. АС имеет фазоинвертор, выходящий на заднюю стенку, устанавливайте систему на расстоянии 20–30 см от стенки или другого
препятствия.
3. Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, устанавливайте АС
подальше от телевизора.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.
Подсоедините сателлиты к сабвуферу в соответствии со схемой подключения.
Вставьте разъемы сигнальных кабелей в выходные розетки звуковой карты компьютера, аудио-, видеопроигрывателя и т. п.,
затем соедините вилки сигнальных кабелей с соответствующими входными розетками сабвуфера.
Поверните ручки регуляторов громкости на минимум.
Вставьте вилку питания в сетевую розетку и включите питание.
в соответствии с режимами АС-3 или DTS. В позиции ST работают только фронтальные колонки и сабвуфер.
SURR подключается двухканальный стереовход.
Подстройте ручки регуляторов громкости сабвуфера и сателлитов на необходимый уровень.
Перед выключением питания поверните ручки регуляторов на минимум.
Примечание. Для повышения качества воспроизведения пользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out.
Схема подключения колонок
SVEN IHOO MT 5.1
Левый фронтальный выход.
Передняя панель
1. Индикатор питания
2. Регулятор громкости фронтальных колонок
3. Регулятор громкости тыловых колонок
4. Регулятор громкости центральной колонки
5. Регулятор громкости сабвуфера
6. Кнопка переключения входов
7. Кнопка переключения режимов 5.1/ST
8. Кнопка переключения режимов AC-3/SURR
9. Индикаторы подключения аппаратуры
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечания.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примечания:
1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления.
SVEN IHOO MT 5.1
Мощность (RMS):
сабвуфер
фронтальные сателлиты
центральный сателлит
тыловые сателлиты
35 Вт
2 х 18 Вт
18 Вт
2 х 18 Вт
сабвуфер
фронтальный низкочастотный
фронтальный высокочастотный
центральный низкочастотный
центральный высокочастотный
тыловые широкополосные
137 мм, 40 Вт
125 мм, 30 Вт
37 мм, 5 Вт
100 мм, 15 Вт
37 мм, 5 Вт
100 мм, 20 Вт
сабвуфер
фронтальные колонки
центральная колонка
тыловые колонки
200 х 320 х 400 мм
168 х 220 х 300 мм
400 х 150 х 140 мм
150 х 150 х 180 мм
7,5 + 2 x 4,1 + 3,6 + 2 x 1,8 кг
Active 5.1 speaker system ihoo mt 5.1
OPERATION MANUAL
Please read this operation manual before using the unit and retain this operation manual
in safe place for future reference
Active
5.1 speaker
system
IHOO MT 5.1
Thank you for buying the Sven acoustic system.
Thank you for buying the Sven acoustic system (AS)!
LIMITED WARRANTY
The enclosed materials are provided «as is» without warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the
implied warranties of merchant ability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to quality and performance of the system and
enclosed material is assumed by you.
LIMITATION OF REMEDIES
Sven entire liability and your exclusion remedy shall be replacement of the media if you have met the conditions as described under
«Limited Warranty».
In no event will Sven Corporation be liable to you for any damages arising out of your use of this system.
All mentioned trademarks are registered trademarks of their respective owners.
Сейчас на рынке представлено большое количество моделей колонок разных ценовых диапазонов, от очень дешевых до нереально дорогих, о выборе самих колонок мы поговорим в будущих статьях.
Подключение колонок к PC
Если вы хотите подключить обычную 2.0 систему (две колонки), то сделать это проще простого. Находите на материнской плате аудиовыходы (нам нужен «зеленый» и вставляете туда штекер колонок («научное название» — 3,5 jack).
Затем подсоединяете питание колонок в сетевой фильтр или розетку, включаете сами колонки (если присутствует кнопка), и все, на этом процесс подключения заканчивается. Теперь ваш компьютер может воспроизводить звук.
Если у вас имеется звуковая система формата 2.1 (две колонки и один сабвуфер), то она подсоединяется аналогичным образом. Чуть сложнее дело обстоит с многоканальными 5.1 и 7.1 системами. Для их подключения у вас должна быть материнская плата или звуковая карта с поддержкой минимум шести каналов (благо в наше время все материнские платы и более-менее новые звуковые карты имеют поддержку многоканального звука), если такой функции не присутствует, то вам придется приобрести более современную деталь. Конечно же, проще купить «звуковуху», это более легкий вариант, чем замена «материнки».
5.1 система
Рассмотрим стандартные аудиовыходы обыкновенной звуковой карты (порой цветовая схема может быть немного другой, но принцип остается тем же):
Зеленый — в данное гнездо мы подключаем передние колонки, именно сюда подключаются 2.0 и 2.1 системы (также сюда можно подсоединить наушники).
Черный — сюда подключаются две задние колонки (черный цвет).
Оранжевый — этот выход предназначен для подсоединения центрального динамика и сабвуфера (оранжевый цвет).
Серый — если ваша материнская плата иди звуковая карта поддерживают 7.1 системы, то в данный разъем подключаются две боковые колонки (обычно серый цвет, но бывает и коричневый вариант).
Т.е. при подключении 2.0 и 2.1 мы задействуем всего один выход, при подсоединении 5.1 и 7.1 систем мы используем 3 и 4 выхода соответственно.
Если после подключения многоканальной аудиосистемы у вас не работают все или часть колонок, то зайдите в настройки звука (путь: панель управления – звук — динамики — настроить) или в драйвера звуковой карты, вполне возможно, что у вас просто не включен 5.1 или 7.1 режим воспроизведения.
Дорогие звуковые системы комплектуются специальными цифровыми выходами, подключить ее к компьютеру можно только при наличии на звуковой карте S\PDIF подключения. Цифровое подключение обеспечивает более высокое качество передаваемого звука, но, как было сказано выше, данные колонки стоят довольно дорого.
Подключение колонок к компьютеру — это не такой уж сложный процесс, если следовать нашим простым советам!
Стационарные компьютеры, в отличие от ноутбуков, не оснащены собственной акустикой. И владельцу, чтобы просматривать видео, играть и прослушивать музыку, потребуется соответствующее аудиоустройство. Подключить колонки к компьютеру Windows 10 – не проблема, если речь идет об обычной акустике, работающей по принципу «Plug and play» (подключил и пользуйся). С дорогими девайсами дела обстоят иначе, потребуется дополнительная настройка.
Варианты подключения с различными интерфейсами
Компьютерные акустические системы оснащены разными интерфейсами, посредством которых выполняется коммутация. Здесь все зависит от производителя акустики. Преимущественно аудиооборудование подключается через разъем mini-jack 3.5 мм, портативные модели – по USB или HDMI.
Mini-jack
Когда подключаются колонки, звук с них обычно выводится через интерфейс мини-джек – это гнездо диаметром 3.5 мм на задней или передней панели компьютера. Такой разъем предусмотрен на большинстве аудиоустройств.
Порядок подключения колонок к ноутбуку прост. Берется штекер мини-джек и вставляется в соответствующее гнездо в ноутбуке или системном блоке ПК. Для удобства оно окрашено в зеленый, впрочем, как и сам штекер. Если речь идет об обычных колонках, дополнительно настраивать ничего не нужно – подключил и наслаждайся звуком. Но при необходимости регулируется громкость, усиление и другие параметры.
К слову, акустику с мини-джек 3.5 мм подключают не только к компьютеру, но и другим устройствам, воспроизводящим звуки, например, айфону и другим телефонам. В гнездо 3.5 ммвставляются и наушники.
Через USB
По интерфейсу ЮСБ, как правило, подключаются портативные колонки к ПК или ноутбуку. Он, как и mini-jack, распространен. Еще в порт USB вставляют «флешки» или периферийные устройства – мышки, клавиатуры. С компьютером акустика соединяется так же просто, как и в случае с гнездом 3.5 мм – вставляют штекер в нужный порт на панели ПК.
Модели аудиоустройств разные: одни питаются от компа, другие от розетки. Поэтому, если предусмотрен кабель с вилкой – ее подключают к электросети. Звук сразу заработает, если нет – смотрят, нет ли на корпусе колонок кнопки питания.
Посредством этого интерфейса подключаются всевозможные мультимедийные устройства, вплоть до мониторов и телевизоров. Также через него соединяются полноформатные акустические системы. Подключение колонок в этом случае тоже не вызывает вопросов – вставляют HDMI-кабель в соответствующий разъем на компьютере. Также потребуется подсоединить аудиоустройство к розетке.
Тем не менее, производители редко выбирают интерфейс HDMI для выпускаемых моделей. Объясняется это тем, что в компьютерах количество этих портов ограничено, и какие-то из них уже заняты другими устройствами. Конечно, если речь не о навороченной «машине».
Если на аудиоустройстве отсутствует линейный вход RCA, для связи с компьютером используют шнур, на обоих концах которого разъемы mini-jack 3.5 мм. АУКС кабелем соединяется выход звуковой карты ПК или ноутбука с гнездом акустики, которое помечено как AUX.
Пошаговая инструкция подключения колонок на Виндовс 10
Манипуляции кажутся простыми, и все же, у владельцев компьютеров возникают сложности. Дело в том, что бюджетные модели подсоединяются легко – через аудиовыход. С навороченной акустикой сложнее, и порядок действий отличается. Порой без соответствующих знаний и навыков не обойтись, поэтому на тематических порталах и публикуются пошаговые инструкции.
Подготовка
На первом этапе следует правильно расположить колонки для достижения наилучшего эффекта. Что учесть: размер и конфигурацию помещения, количество источников звука, наличие сабвуфера. Если подсоединяются аналоговые колонки типа 2.0, их расставляют по бокам от монитора. Система 2.1 предполагает сабвуфер, который «обогащает» звук. Саб, воспроизводящий звуки низких частот (бассы), располагают произвольно, ориентируясь на звучание.
- колонки ставят на расстоянии 1 – 2 м от рабочего места, на ровную поверхность;
- для улучшения стереоэффекта динамики слегка поворачивают в сторону от человека.
Провода при подключении не должны натягиваться, так как из-за этого появятся помехи, шумы, штекер постоянно будет выскакивать, а то и разъем испортится. По тем же причинам не допускается скручивание шнуров.
Подключение
Основной момент – непосредственно подсоединение акустики к компьютеру. В материнской плате последнего и имеются нужные выходы, в разъемы которых вставляются штекеры. Колонки с одним кабелем подключают в гнездо зеленого цвета, рядом с которым надпись Line Out.
Выход на материнской плате сзади, а также спереди компьютера. К последнему подключиться можно, но не рекомендуется. Практика показывает, что используя это гнездо, качество звука ухудшается, появляются помехи. Особенно это касается аудиоустройств без усилителя.
К слову, при наличии компьютера-моноблока, подсоединить колонки можно к монитору. А если динамики работают по беспроводной технологии Блютуз – дела обстоят еще проще. Такая техника «связывается» с ПК без шнуров.
Если аудиосистема габаритная, повышенной мощности, она предполагает подключение и к розетке, для питания.
Установка драйверов и кодеков
Прежде чем настраивать подключенное устройство, проверяют, есть ли в Виндовс необходимые кодеки и драйвера, обеспечивающие корректную работу колонок. На «десятке» они устанавливаются автоматически, если нет – загружают с официального сайта производителя. Также программное обеспечение идет в комплекте с аудиоустройством – на диске. Помимо драйверов на динамики, нужны также «дрова» на звуковую карту, иначе компьютер «не увидит» колонки. Как показывает практика, оптимально ПО Realtek.
Чтобы проверить наличие драйверов, жмут «Пуск», переходят в «Панель управления», где выбирают «Диспетчер устройств».
Искомая строка – «Звуковые, видео и игровые устройства». Если там желтый восклицательный знак или красный кружок – обновляют.
Для этого правой кнопкой мыши кликают по «проблемному» девайсу и в контекстном меню выбирают «Обновить драйвер». Откроется диалоговое окно, где жмут «Автоматически» (для поиска подходящего ПО понадобится интернет).
Если в комплекте к звуковому оборудованию шел диск, его вставляют в дисковод, а в диалоговом окне выбирают пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», и указывают путь.
После установки драйверов система попросит перезагрузить компьютер (не всегда).
Бывает, системные звуки воспроизводятся, а звука музыки, клипов или фильмов нет. Дело в отсутствии или неправильной работе кодеков. Для устранения этой проблемы надо установить бесплатный программный пакет K-lite Codec Pack. Другая ситуация, если звуков нет при проигрывании роликов на YouTube или прослушивании онлайн-радио. Проверяют, установлен ли на ПК Adobe Flash Player.
Системные настройки
Аудиоустройство настраивается через соответствующий раздел Виндовс 10. Открывают «Панель управления».
Нужный раздел называется «Звук».
Откроется список с устройствами, воспроизводящими звук. Ищут подключенные колонки. Если они работают, рядом будет зеленая галочка. Кликнув по устройству, жмут «Настроить».
Есть акустические системы с несколькими динамиками. Отталкиваясь от этого, выбирают метод воспроизведения звука. В окне справа отображена схема размещения колонок. Для проверки звучания кликают по изображению динамика. Если все в норме, жмут «Далее».
Когда аудиосистема с динамиками с расширенным диапазоном частот, их отмечают в следующем окне и жмут «Далее».
Завершив первоначальную настройку кликают «Готово».
Затем переходят в свойства колонок.
Первая вкладка – «Общие». Здесь задают название, меняют значок при необходимости. Ниже раздел «Контроллер», через который открываются свойства драйверов. Еще ниже – «Применение устройства» – для включения-отключения колонок.
Вторая вкладка – «Уровни», где задается громкость звучания.
Если в аудиосистеме колонок несколько, жмут «Баланс» и регулируют уровень громкости для каждой.
Третья вкладка – «Enhancements», что на русском «улучшения». В зависимости от модели аудиосистемы, будут доступны те или иные опции, среди которых: выравнивание звука, эквалайзер, моделирование окружения, коррекция помещения и т.д.
Нажав «More Settings», откроются настройки улучшений.
Это регулирование частот, выбор предустановленных пресетов.
Кнопка «Restore Defaults» выставляет настройки по умолчанию.
Четвертая вкладка – «Дополнительно». Если позволяют параметры звуковой карты и аудиосистемы, тут повышают качество звучания. Также в этой вкладке задается монопольный режим – одновременное воспроизведение звука только в одной программе.
Последняя вкладка – «Пространственный звук», но для активации функции потребуется специальная гарнитура, ПО и программа. На этом настройка закончена, для сохранения жмут «Применить» и закрывают окно.
Настройка Realtek
Формат большинства звуковых карт – HD Audio. «Пакет софта», т.е. программного обеспечения, необходимого для их работы, преимущественно Realtek HD. С помощью этой утилиты, предустановленной в Windows, настраивают звук. При необходимости, скачивается с официального сайта разработчика.
Открыть ее можно через «Панель управления». Во вкладке «Конфигурация динамиков» общие настройки звука и активация широкополосных колонок.
Эквалайзер с пресетами – во вкладке «Звуковой эффект».
Третья – «Стандартный формат», здесь выбирают формат звучания.
Если системных возможностей для настройки звука недостаточно, прибегают к сторонним программам, которые под это «заточены». В интернете большой их выбор.
Выбор устройства по умолчанию
Бывает, что Виндовс неправильно определяет, куда подавать звук. Вместо одного разъема выбирает другой, и колонки «молчат». Переключить звук можно в свойствах:
- Жмут ПКМ по иконке динамика возле часов.
- Выбирают «Устройство воспроизведения».
- Выделяют кликом подключенные колонки и жмут «По умолчанию».
Для сохранения настроек щелкают «Применить» – «Ок».
Как настроить колонки на компьютере Windows 10
Подключение колонок 2.1
Акустика 2.1 – это две колонки и сабвуфер, сзади корпуса которого четыре «тюльпана», т.е. RCA разъема 3.5 мм. Пара красных и пара белых, для передачи звука на конкретную колонку. Подключение выполняется комплектными кабелями с соблюдением полярности – цвет к цвету.
Есть аудиосистемы, где вместо гнезд и штекеров шнуры, подсоединяемые клеммами, или вовсе кабеля, которые привинчивают к контактам на сабвуфере.
Сабвуфер подключают к компьютеру кабелем с разъемом 3.5 мм, который вставляют в соответствующее гнездо зеленого цвета.
Подключение колонок 5.1
5.1 – система объемного звука из шести колонок, и одним линейным выходом на звуковой карте не обойдешься. На картах, рассчитанных на подключение акустики 5.1, предусмотрены разъемы для сабвуфера, фронтальных, тыловых и центральной колонки.
Присоединение выполняется комплектными кабелями:
- фронтальные динамики – зеленый разъем;
- тыловые – черный;
- сабвуфер или центр – желтый.
Есть аудиосистемы, соединяемые с компьютером одним кабелем – коаксиальным или оптическим S/PDIF.
Также проверяют в настройках звука, выставлены ли колонки как устройство по умолчанию. Если нет, открывают свойства подключенной аудиосистемы и включают «Использовать это устройство».
Хуже, если дело в «отжившем свое» разъеме или штекере – это техническая причина неисправности.
Идет плохой звук
Нередко причина тихого или «хрипящего» звука – драйвера, неподходящие к звуковой карте, установленные по ошибке. Решение – зайти на сайт производителя карты, указать модель и загрузить последнее ПО. Иногда проблему помогает решить встроенное в Windows «Средство устранения неполадок».
Когда звук все-равно с шумами и искажениями, проверяют кабеля, правильно ли подсоединены. Возможно, один не до конца вставлен в гнездо, или из-за перегиба вышел из строя. Если замена кабеля не дала улучшений, вероятнее, звуковая карта или колонки испортились.
В инструкции рассмотрен принцип подключения и основные настройки колонок. Количество доступных для регулировки параметров зависит от характеристик аудиосистемы, ее компоновки, суммарной мощности. В случае с «напичканными» моделями предусмотрены фирменные программы с расширенным функционалом. Звук – то что вокруг, поэтому стоит уделить время его настройке.
Радиоинженер (по первому высшему образованию). С раннего детства слушаю разнообразную музыку. Всегда интересовался звуковоспроизводящей аппаратурой, которую обновлял множество раз. Я увлеченный любитель и музыка по жизни всегда со мной. Увлекаюсь HI-Fi уже более 20 лет.
Читайте также: